日本手工刀怎麼做

⑴ 做一把好的刀基本要什麼步驟

本著竭盡所能之初衷，盡量提供客觀而權威的描述。由於我個人對現代刀具相關知識理解的局限性，以下內容，所涉及的諸多信息，皆來源於國內外具有一定專業性的相關論壇。通過搜索、整理，然後經個人匯集成的答案。（註：因某些不便因素，在徵得一些原文作者允許，非商業引用的前提情況下，不再一一做出標示或引用出處的原文鏈接。 另：預計第二部分將有特別大量的圖片的轉載，對製作過程完全無感的朋友，可直接忽略。）

一、行業標准以及制度的出現 （個人認為只有形成標准，才可以衡量質量的好壞）

手工刀具的製造作為一個由來已久的行業，經過戰爭的洗禮，並伴隨著冶金工業水平的發展，更因為行業自身發展的需要（行業協會），在1970年前後由R.W.Loveless Loveless Knives 等11位刀匠的參與下，組成了當時最早的刀匠行業協會 【美國刀具製造業協會】WIKI：Knifemakers' Guild
官網：http://www.knifemakersguild.com/ 並由BOB.Loveless （R.W.loveless昵稱）擔任第一人會長

協會至今已有包括美國和外國人在內超過300名刀匠，數千收藏家會員。每年發行刀具刊物，舉辦刀展，邀請總統做參展嘉賓，吸引了大批周邊供應商、影師、出版商、承辦商(贊助商)、雕刻家、藝術家.。協會利用這一商業運作模式，保持著行業內一定程度上製作水平的發展。

(國內曾以45K RMB的價格成交過的一把由BOB.Loveless以ATS-34製作的小獵刀）

BOB.loveless 還致力於在世界其他地方推廣現代刀具的發展。1984年，在他的直接幫助下成立了日本刀匠協會 （全日本刀匠會）。
BOB.loveless 不僅作為會長推動了行業的發展，而且在個人技藝上，同樣有著卓越的水準和創新（此內容建議諸位自行搜索一下）

曾經的刀匠都是各自為戰，市面上的刀具良莠不齊。在這個協會成立了之後，每年都有專門的刀展，幫助刀匠推廣宣傳。而且建立的准入制度、評比獎項等幫助刀友分辨了刀匠水平的高低。 創造了良好的行業環境。

幾年後，被尊為「美國現代鍛造刀之父」的 Bill Moran （Bill Moran Knives）於1976年成立了【美國鍛造刀匠協會】 American Bladesmith Society （主頁 American Bladesmith）
該協會吸收了與之對應的「研磨派」 BOB.Loveless 為代表的製作優點，在各種高性能不銹鋼、粉末鋼還未被發明和推廣之際，刀匠們自己鍛造高碳鋼，並輔以良好熱處理來製作刀具。在「協會」 極為嚴格的選拔認定標准中，刀的性能，有了質的發展。

與此同時，由於「研磨派」刀匠們，一向對熱處理的不重視（基本是由鋼材廠家，按照一般用途鋼材熱處理），一味追求完工度。進而導致了後來的沒落。

以下為ABS （美國鍛造刀匠協會）所執行的制刀標准，沒興趣的朋友直接跳到下一節分割線
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【本節內容最後有視頻】

ABS分為兩種刀匠，鍛造刀匠（Journeyman Smith）—JS。資深刀匠（Master Smith）———MS。

ABS-鍛造刀匠資格申請：

資格：一個實習刀匠必須在一位至少有兩年ABS成員資格的高級刀匠的監督下進行測試。

如果申請人已經順利完成W.F.MORAN刀匠學校的關於熟練刀匠介紹的課程，則申請人可以在一位具有一年以上ABS成員資格的高級刀匠的監督下進行測試。申請人則可以在取得ABS成員資格最短兩年後，在年度表演和會議上代表熟練刀匠級別。

注意：關於具備ABS會員資格至少三年或者成功通過刀匠介紹的課程兩年的這個年限標准，是為了保證最起碼的鍛造工藝水平和對工藝特性的承諾。或許還有其它的辦法讓個人能夠證明經驗和承諾，這個ABS標准被公認為公平和公正的標准。在整個過程中，對於那些沒有加入ABS的個人，對他們經驗和知識的要求沒有絲毫降低和減少。

⑵ 手工做的刀怎麼做

手工刀的做法為：
1、首先畫出喜歡的刀型，然後用紙裁出鋼材線切割的形狀，在鋼材上畫好，然後線切割。
2、然後用砂帶機開出粗v。
3、砂帶機開出粗刃也就是v刃之後，再用油石進行二次開刃。
4、接下來根據刀柄粗細進行打孔。
5、然後在上面用鑽頭打一個孔，之後用銼刀慢慢銼出刀柄的大小。
6、最後根據刀身畫出刀柄的大小進一步打磨刀柄即可。

⑶ 日本刀的詳細鑄造過程

簡單來說，日本刀的材料主要為「玉鋼」(Tamahagane)。不過，「古刀」期的刀劍所用的物料和製作法門都已經失傳。以現時的科技可以分析出刀劍完成品的化學成份，但是不能准確推算出爐火處理前的物料成份和爐火處理的溫度、時間、次數、焠火方法等數據。能夠流傳下來，最早的制刀法門主要來自「江戶」時代的記載。不同的刀工流派，在不同的年代，都有不同的制刀方法，以下只能約略列出一般典型的制刀步驟：
第一步. 「水挫」 (Mizuheshi)
又稱為「水減」。即是將「玉鋼」加熱並錘打成厚度為約 5mm 的薄片。聽起來像是很簡單的工序，其實不然... 為了控制鋼材的含碳量 (含碳量的保留 / 流失)，加熱的次數有嚴格限制；而且「玉鋼」的硬度在其續漸冷卻時會有所改變。只有經驗老到的刀匠才能准確把握施錘力度的變化，在限定的加熱次數下將「玉鋼」打煉成厚薄均一的薄片。鋼片成形後，刀匠會用水將其急速冷卻。含碳量足夠的部份會自然碎落，作為制刀的材料。刀匠要對鋼片的溫度和用水的份量有極准確的把握，才能夠收集到含碳量合適的材料。餘下的部份，刀匠會留待將來再用。以現代材質學的角度來看，這個步驟算是刀匠控制鋼材含碳量的手法。
第二步. 「小割」 (Kowari)
將鋼料打碎成 2 到 3 cm 長短的細塊。不碎的部份就是含碳量過低，有些刀匠會用這個來製作刀劍的「芯鐵」。
第三步. 製作燒台
燒台將會成為刀身的一部份，所以必需以優質的「玉鋼」製造。(燒棒不是刀身部份，可以用任何鋼料製作。)
第四步. 「積重」 (Tsumikasane)
將「小割」工序所得的碎鋼塊一層一層的焊接在燒台之上，如此熱力就可以均勻傳遞。鋼塊的熱黏性對焊接的效果有決定性的影響，而熱黏性則取決於鋼材的純度和含碳量，所以選用「玉鋼」和進行第一步的「水挫」工序是必要的。不同的刀工流派有不同的焊接方式... 平行排列的焊接稱為「短冊鍛」，交差排列的稱為「拍木鍛」，十字形排列的稱為「木葉鍛」或「十文字鍛」。以鍛造一支「刀」(「打刀」) 為例，就需要積聚約 2 到 3 kg 的鋼材。
第五步. 「積沸」 (Tsumiwakashi)
將「積重」工序辦好的物料放回爐火，以確保鋼料能夠完全焊合。為確保鋼料與空氣完全隔絕 (以免爐火消耗鋼材中的含碳量) 和容許細慢而均勻的熱力處理，置入爐火前刀匠會將鋼料用沾滿泥汁和稻草灰燼的和紙將鋼料緊緊包好。刀匠必需小心掌握爐火的溫度和加熱的時間。
第六步. 折返鍛煉
日本古時一直未有機會發展高溫煉爐的技術，要煉制均質的刀劍就非常困難。為克服如此問題，唯有應用「折返鍛煉」的技術。 將「積沸」工序辦好的鋼料返復折迭，重回焊接，只消重復 10 次，就可以造出有 1024 層的鋼材 (2 的 10 次方)；層次愈多，鋼材中的碳和各種成份就會更加均一，鐵晶體也會更細致，製成品的強度亦會較高。 (註：不過層次太多的話，即代表鋼材在煉爐中的時間太長，鋼材中的碳含量亦會流失太多，製成品的硬度就會受到影響，鋒利程度亦會有所限制。一般來說，日本的刀劍通常不會經過 15 次以上的折返鍛煉。) 在「折返鍛煉」期間，不斷的錘打會令鋼材中一大部份的雜質化為火花飛走。雜質是鋼材的「強度弱點」，損害往往由「強度弱點」開始，慢廷至材質的整體，成為全面的損壞。「強度弱點」的數目愈少，慢廷破壞的機會也隨之減少。所以，鋼材愈純凈，其強度和韌性就會愈高。世界各地以高溫煉爐製成的刀劍，成形後都會有鐵晶體肥大的問題。根據熱力學的解譯，在高溫煉制過程中，細少的鐵晶體為減少其數目 (減低總表面積)，會自行互相結合，重組成數目較少，體積較大的鐵晶體。如此一來，鋼材的強度就會受到影響。所以，以高溫煉爐製成的刀劍在焠火之後 (即是將白熱的鋼鐵投到水 / 油中冷卻)，必須重新置回低溫爐火數小時，令細少的鐵晶體在原有的晶體之間重新結晶，回復強度和韌性。不過，長時間的爐火鍛煉又會令碳含量過份流失，影響製成品的表面硬度和鋒利程度。相對於西方的刀劍，以低溫煉爐 (低於攝氏 1000 度) 煉制的日本刀，鐵晶體一直能夠保持在細密的狀態，所以焠火之後根本就不用回火，進一步減少碳份的流失，而硬度、強度和韌性都能夠保持。此外，經過「折返鍛煉」的刀劍會出現有如松木紋一般的表面紋理 (「地肌」)，美觀之極。 (註：有利必有弊。高溫煉爐中的鋼材較軟，較易打造成形；低溫煉爐中的鋼材較硬，較難打造，甚至不是個人的體力所能應付。如果折返層不能完全焊合，就會成為潛在的裂口，變成完成品的瑕疪。所以，一般打造過程中，刀匠會緊持鋼材，並發號司令，由兩三名體壯力健的弟子從旁以長柄大錘敲打。換句話說，製作日本刀是人力集約的工事，以血汗換取質素的偉大藝術。)
第七步. 「造邊」
日本刀鋒利而又不易彎曲，即是擁有 "剛硬" 的特性。
同時，日本刀又不易折斷，即是擁有 "柔韌" 的特性。 集剛柔兩性於一身，日本刀如何做到呢？ 有別於世界各國的刀劍，日本刀並非由一塊鋼材打造而成，而是由一層剛硬的「皮鐵」(Kawatetsu) 包裹著另一柔韌的「芯鐵」(Shintetsu)，焊合而成。「皮鐵」由含碳量較高的「玉鋼」經 10 到 15 次的「折返鍛煉」製成，而「芯鐵」則以由含碳量較低的「庖丁鐵」(或用低碳生鐵，或用含碳量低的「玉鋼」) 經 5 到 6 次的「折返鍛煉」製成。 如此的組合，日本刀就可以做到剛柔同體了。不同的刀工流派採用不同的鋼料分布方式，有的更會加上硬度更高的「刃鐵」(Hatetsu)，硬度更低的「棟鐵」(Munetetsu)，或採用經折迭卻沒有焊合的雙層「芯鐵」。
第八步. 「素廷」
將「造邊」工序准備好的混合鋼材打造成長條形，成為刀身的基本形狀。
第九步. 打造「切先」
為確保「切先」與刀身有同樣的混合鋼材分布，也為了得到通順的表面紋理，刀匠會將刀尖斜斜切去一段 (尖角在邊鋒的位置)，再以小錘將尖角打造成向後的彎弧，成為「切先」。刀匠鍛造「切先」的時候，鋼材處於高溫狀態。焠火過後 (即是將刀身放到水中冷卻)，「鎬」的部份遇冷收縮，「刃」的晶體卻會彭脹，所以「鋩子」會向「棟」的方向返縮。製作「切先」是最考究手工的步騾，所以由製成品的「切先」可以看出刀匠本身的功力。
第十步. 「火造」
以小錘將刀身各部份打造成形和修正。
第十一步. 「燒入」
最後的火鍛工序。刀匠用粘土、木炭粉和磨刀石的粉末調制「燒刃土」(Yakibatsuchi) (不同的流派有不同的成份和調製法)，再將成形的刀身用「燒刃土」包封。「刃」的范圍用土較薄，「鎬地」和「棟」的范圍用土較厚。基本上，「燒刃土」的分布可以由完成品的「刃文」看出一點。泥封好的刀身會被放到攝氏 750 至 760 度的爐火之中。刀匠由爐火的顏色以確認溫度，若溫度高於攝氏 800 度以上，完成品就會出現鐵結體肥大的現象，影響強度。 經過特定的加熱時間，刀匠就會將刀身移離爐火，再放到水中急速冷卻，即是 "焠火"。(焠火的水溫、水源、手法、添加物等都被各派刀工視為最大的秘密。) 因為「燒刃土」厚薄不一的關系，「刃」的冷卻速度遠較「鎬地」和「棟」為快，所以「刃」的硬度會遠較「鎬地」和「棟」的硬度為高。亦因為急冷的緣故，「刃」的鐵晶體會發生異變，體積變大，所以焠火之後刀身會進一步向後彎曲。這個情況有別於上述的 "晶體肥大" 的問題，焠火後「刃」的鐵晶體數目不變，只是每一個晶體的體積變大而已。情況好比清水結冰之後密度變小，體積變大一樣。
第十二步. 其它
再經過初步的打磨、開「目釘穴」、銼「鑢目」、刻「銘」等工序後，刀匠的責任可以說是到此為止了。一般來說，日本刀的「研磨」、造鞘、金銀裝飾、卷柄等工序另有專人負責，不是刀匠的工作范圍。

⑷ 日本武士刀看起來簡單，為什麼製作過程那麼復雜

因為資本的運作，只有宣揚武士刀製作過程復雜，才能賣得價錢更貴，而且目前的武士刀收藏價值勝過實用價值，本身是一件藝術品，藝術品自然要製作過程繁瑣一些，畢竟要靠顏值吃飯的。

所以說，武士刀的製作其實非常簡單，製作過程復雜化完全是人為造成的結果，往往一把手工製作的傳統武士刀需要2至3個月的時間，通過折疊鍛打，淬火，打磨等三個步驟成型。而且傳統刀對戰現在刀完全沒有勝率，一把俄羅斯戰術短刀，用鈦合金和鎢鋼製成的可以完勝傳統武士刀，韌性和硬度都強得不是一點半點，至於武士刀目前流傳於世的價值，想必只剩下藝術紀念價值了吧。

⑸ 日本刀是怎麼做的

他們的刀確實很厲害，我們家在昌邑，膠濟線走那裡有個丈嶺站，那裡屯日本兵，有鐵匠跟日本兵的鐵匠打交道，那些鐵匠說親眼見用日本刀砍斷鋼筋都不卷忍

⑹ 日本刀是用什麼做的怎麼做的，能砍掉中國甲胄嗎

日本刀的材料鋼，被稱作和鋼或玉鋼。
玉鋼以日本傳統土法煉制，屬於低溫煉鋼法，爐溫不超過1000℃，但低溫煉出的鋼材較硬，難以打造，所以日本刀非常考驗人力，是用血汗造就的品質。
日本刀不是用來砍甲胄，而是用來砍人的。
因為古代日本是個資源貧瘠的島國，能穿金屬含量較多的盔甲的人很少，普通士兵甚至可能連用竹木材料做成的盔甲都沒有，所以日本刀的首要條件就是鋒利，砍肉犀利，如果兵刃要破甲，則更要求堅固。

⑺ cosplay之怎麼製作日本刀

日本刀一般都是縱紋的木紋方向，所以舞動的時候要注意木紋的受力方向。另外，因為刀刃一般都是原木製作的，所以木質比較柔和，在cosplay舞台表演最好不要拿來和別人互砍，尤其是刀鋒處和切先！ 2、注意日本刀刀鐔的形狀 目前最好的是一種方形起梅花角的刀鐔，因為受力面積比較小，比較不容易折斷，並且好看！ 如果像劍心的逆刃刀那種中間挖空的刀鐔，專業OCSER提醒您注意：不要讓挖空的外圈受力，因為和大面積部分的連接處面積太小！但為了追求原著又不得不挖空！ 3、注意刀鐔及切羽部位 切羽是指在刀鐔上夾著刀刃的那兩片小鐵片，那部分可以起到固定刀刃及加強該部分受力的作用。 4、注意日本刀刀鞘及刀柄上的帶子 刀鞘上的帶子及刀柄上的帶子，為了方便大家將一件cos道具可以一再使用，所以這些帶子一般固定牢固的，所以更換了另一個顏色的帶子就可以當是新的道具使用了，由於沒在固定牢固的原因，所以在cosplay舞台下使用時，不用手癢癢地把那些帶子捋來捋去啦！否則會把日本刀柄的帶子褪下來了。 5、注意日本刀刀鞘的頭部 由於沒有刀鎲的關系，刀鞘的頭部沒有保護，相對而言就會比正式的有刀鎲的日本刀來得脆弱，所以千萬不要把日本刀的刀鞘到處敲。

⑻ 最簡單的手工刀怎麼做

圖紙模板完成之後，接著焊接大馬士革鋼料，用的是兩種不同材質的鋼，1084型號鋼和15N20型號鋼。

焊接時兩種不同的鋼材相互疊加，要求中間嚴絲密縫，不得有空隙，否則在高溫加熱後鍛造時很有可能崩開。

鋼板焊接之後，在尾部焊一根鋼筋，便於手持鍛造和來回高溫加熱。

高溫加熱之後，鋼板被燒成一個鋼塊，一定要讓它燒透，不能只是表面燒紅了，裡面還是剛熱。之後用液壓錘開始鍛造。

鋼塊太厚了，人力根本無法很好的鍛造，只有鍛成長條後在開始小錘修補。

去除表面的氧化層之後，做了一個快速酸洗。可以很清楚的看清夾層，層數太多容易脫碳，太少了花紋不明顯。

把之前鍛造好的鋼板鋸斷之後進行二次焊接，這個時候才開始鍛造刀型，敲打出輪廓。

這個時候敲打的已經是鍛造達300層的鋼坯了，現在大型已經敲打出來了，這個過程需要不斷的調整，讓它的形狀更接近圖紙模板的樣子。

刀型修整完畢，用砂輪打磨掉刀身上的氧化層，去掉一些毛糙有瑕疵的地方，並進行初步開刃。

這是打磨後並進行輕微拋光的樣子，形狀已經和圖紙模板一樣了，刀刃也開了鋒。

刀身在用砂輪打磨的時候，硬度會有所遞減，打磨拋光完之後是淬火熱處理讓刀體的硬度進行提升。

刀身的部分已經做的差不多了，現在開始做刀柄部分，護手材料用的是O1，為了以後的高強度使用，刀柄用的也一樣。

用砂輪打磨掉多餘的部分，大致差不多的時候手工用砂紙從幾百目到幾千目不斷的打磨，直到握感舒適，稱手。

這是經過幾千目砂紙打磨之後並拋光打蠟後的刀柄，木質紋路清晰可見，看起來很油潤。

整把刀從刀身到護手再到刀柄，整個過程看似簡單，其實要費很大的工，每天不停的做起碼也要半個月的時間，這就是手工刀的魅力。