日本和服適合什麼濾鏡

Ⅰ 和服的色調搭配有哪些叫什麼名字

和服是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。和服極富日本傳統文化特色，千百年來與日本人的生活息息相連。直到現在，逢年過節或在婚禮、葬禮、畢業典禮及慶祝會等隆重場合上，和服仍是日本人的首選。 另外，日本藝妓，高級賓館的服務人員也以和服為職業裝，花道，茶道等文化活動以及民間舞蹈和傳統藝術表演中也離不開和服。日本的傳統和服，腰部束帶、長及腳踝、衣袖闊大，層層疊疊，配飾繁多，由於穿著費時、縫制復雜，因此，由1920年代開始，這種傳統服裝逐漸為西服所取代。而現在，情況已有所轉變。過去兩個夏季，市面出現一些新式和服，設計與傳統和服相似，但配飾簡單方便，只需10分鍾便可穿在身上。
婦女之服飾通常顏色鮮艷，且常有精細的剌綉或手繪花紋以及精緻的裝飾；和服服飾上最重要的裝飾為歐比腰帶（obi），此帶一般寬1.2尺，長11一15尺，帶面上飾有精美的剌綉。歐比腰帶的系法亦具多樣性。另外，穿著和服時要在腰帶中襯一小墊襯（obiage），放在後腰上，以撐住腰帶上的褶飾。少女在正式場合的穿著，強調及地的長袖（振袖），其意義類似我國早期的三寸金蓮意味著出身名門，不是勞動階段；而一般結過婚婦女的衣袖則是短的（留袖），以表示已婚婦女的身份。此外，後背部所打的結亦會因穿著者的婚姻狀況而有不同的打法。例如：已婚婦女打「太鼓結」，而未婚女子則打「蝴蝶結」。
男士和服多以黑色為主，比較樸素，衣上常印有其所屬家族紋飾（家紋）。正式和服所採用布料多為黑色、棕色、灰色或深藍色棉布，另外亦有細格子、鳥眼或圓點圖案；腰帶則系於臀際，一般男子衣袖比婦女的較短。
春季－櫻花盛開或以春天的西洋花圖案為主題的設計，以粉色系較多。
夏季－以清涼色系為考量，圖案常以浪花、水中嬉戲的魚兒，甚至水邊水草、花鳥為主題。
秋季－以秋天的菊花為主題，添上一些蕭瑟的秋意，暗色系較多。
冬季－以冬天的北國雪景意境為考量。
和服歷史
日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟與古代中國穿著十分相似。真正有文字記載，將中國服引進日本，並將之制度化，應該是從奈良時代開始（盛唐）。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。「衣服令」就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」規定了禮服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官職等級區分。制服是無官職的公務人員服裝，按行業分類。和服是源至唐朝的長袍，當時從中國的浙江移植過去。
到了平安時代(九世紀以後)，由於受到當時國風影響，衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。「十二單衣」是這時代貴族女性所穿著的服裝，代表著正式場合要穿著十二件衣服。
鐮倉時代，元朝統一中國，曾連續十次侵犯曰本，為了便於戰斗，服裝又回復素樸，寬袖又變回窄袖。在衣服上印上家紋，古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種，服設便開始禮服化。「小袖」由十二單衣演變而來，是此時代到室町時代慢慢從內衣演變成外著服。小袖和現在的和服比起來腰身比較寬松，桶狀的袖子，當時沒有使用腰帶固定何服，只是用細繩綁在腰部。
桃山時代(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。
江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，現今所看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。現在最基本的腰帶是在此時代，因為很向當時重建江戶龜戶天神的太鼓橋，所以被取名太鼓橋，其中受歡迎的吉彌節、平十郎節與水木節等，都是歌舞妓女演員所發明，並以她們的名子來命名的腰節。
另外明治、大正、昭和時期，呈現高貴、豪華及奢侈皇族服飾，及社會名流貴夫人穿著的服飾與一般平民、小孩的服飾，都反應了各年代服飾的時髦、藝術之氣息。
現在的日本雖然也是使用陰歷的傳統東方農業國家，但是過年卻不過農歷春節，反而是過陽歷的元旦。日本人過年的大事之一是"初詣"，初詣就是在元旦當日前往神社參拜，祈求一年的幸福平安。東京市最著名的初詣勝地是明治神宮，新年倒數完後，便有人潮摸黑涌至大排長龍，從參道一路排隊前進到神社本殿大約要3個小時。丟枚銅板，合掌許願，這樣就叫做初詣。初詣的熱潮是元旦當日起三五天，各地神社都熱鬧非凡，但一直到一月底都還算是初詣，並沒有嚴格的期間限制。
通常前往初詣人們會穿著傳統服裝，也就是和服，但近年現代化改變甚大，穿和服的大約只佔人群的十分之一，而且通常是女性居多。
和服種類
和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。
小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。
婚服：結婚時穿的禮服。
浴衣：沐浴之前所穿。
男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
"付下"和服：袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著，共十二層。

Ⅱ 和服搭配什麼配飾好

配件

和服之美，除了袷、帶、結的組合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚、帶締、帶板、帶枕、伊達締、腰紐、胸紐、比翼等。另外還有與和服配套的內衣，穿和服時、進行美容時的一些輔助用具以及鞋和 其他附屬品。

帶揚和帶締是和服整裝中十分重要的小配件。帶揚的作用除了在製作帶結時能夠固定和包覆帶枕外，而且在裝飾上也嚴格要求與和服、和服帶配套。帶揚的材料一般選用紡綢、綾、縐織物等，上面裝飾扎染紋樣、友禪染、小紋、刺綉圖案或者是色無地。帶締起著系結和服帶結的作用，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有一種絎成圓筒形的帶子稱為丸紙帶，是禮服上專用的帶締。還有一種摻和金銀絲的繩帶也是平常用於正式禮服和便禮服的帶締。一般來說，帶締厚實的寬頻比窄幅帶的價格高，所以窄幅帶締一般只用在浴衣上面。

帶板是置於帶子前方，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度比帶子窄一些。

帶枕是製作太鼓的帶山和塑造變化帶結造型時用的，大的很 大，但一般都是選用標准形的。

伊達締，是系在和服領窩以下的胸口位置，以防止穿著走樣 的一種和服配件。伊達締一般選用質地較薄的博多織物。

腰紐、胸紐，是和服著裝時用於比試和服的長度，或者作為胸口的假紐之用。

比翼，是留袖上的一種特定的裝飾，為的是讓和服兩層縫合能看得出來。比翼規定裝飾在袖口、領、衽以及從腋下到袖下的開口部分。喪服不用比翼。

和服的內衣主要指足袋、肌襦袢、襯裙、長襦袢、半領。

足袋，即襪子。和服的襪子要求完全選用白色，而且四個腳趾套在一起與大腳趾分開。材料選用上等寬面府綢。

肌襦袢，即貼身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料選用天然纖維製成的細紗、羅等，領子用同類布做成窄幅的V 形領。

襯裙，襯裙的作用主要是為了防止裙子沾污和保暖。面料選用紡綢、縐織物、尼龍等，長度比長糯拌短5厘米左右。

長襦袢，也叫和服長襯衣，是穿在和服裡面的一層衣服，主要功能是在穿著時保持和服的平整和外形的美觀，同時也起到防污的作用。半領，也叫襯領。半領縫在長襦袢上，主要功能是防污。面料選用縐織物、鹽瀨紡綢等。隨著人們生活習慣的變化，現在除了上述傳統的附屬品以外， 還出現了一系列現代美容用具包括美容時的貼身內衣、美容領、美容補整帽、美容乳罩、美容短褲、美容吊襪、美容紐、和服帶、 美容枕、美容帶板等。

履物與其他服飾品包括草履、下馱、手提包、帶扣、發飾等。

草履，不是指用草製做的鞋，而是對包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等腳後跟約在2—8厘米高的鞋的總稱。選草履時，要注意所選的草履與和服的用途要相符。禮服用的草履是布制的，鞋子的腳後跟也要選得高一些。近些年選用漆皮鞋的人越來越多，這也反映了草履的一種時尚。

下馱，即木屐，有塗漆下馱、糊布下馱、白木下馱等。穿浴衣時，赤足穿下馱。下雨時，木展要套上防雨、防泥的木屐罩稱為雨馱。

手提包，也是和服的重要附屬品之一，在選用面料、花色上同樣要求與和服配套。禮服用的手提包通常是以佐賀錦、博多織、織錦作為面歡。作為外出時攜帶的手提包，一般都是選用漆皮和皮革作為面料。

帶扣和帶締起著同樣的作用，但是帶扣上通常裝飾珍珠、七寶等，為的是給人留下美好的印象。

發飾，如梳、簪、絲帶等，擇發飾要注意使用的場合，像穿振袖之類的華麗和服，選擇發飾也就要花哨些；若是穿喪服則要避免戴珊瑚、弱翠之類的發飾。

Ⅲ 穿日本和服的講究都有哪些

「著物」（きもの／Kimono）便是日本傳統服裝，現代一般日本人都只在一生中必定經過的特別儀式中，例如生後滿月全家人抱著嬰兒到神社參拜的「御宮參」（おみやまいり／Omiyamairi）、七五三節（しちごさん／Shichigosan）、成人節（せいじんしき／Seijinshiki）、婚禮等才會穿傳統服裝，平日都穿「洋服」（ようふく／Yo–fuku）。 明治時代出現「洋服」之前，「著物」指的是普通衣服，也就是傳統民族服裝的「和服」（わふく／Wafuku）或「吳服」（ごふく／Gofuku）。現代日本人口中說的「著物」或「和服」，指的都是傳統服裝。 吳服本來意謂用中國三國時代自吳國傳至日本的紡織法織出的布匹（主要指絲織品），後來成為所有布匹的總稱，江戶時代賣布匹或定做衣服的店鋪都稱為「吳服屋」（ごふくや／Gofukuya）。 女性和服與洋服的最大差異在於洋服強調胸部〔バスト／Basuto（Bust）〕、腰部〔ウェスト／Wesuto（Waist）〕、臀部〔ヒップ／Hippu（Hip）〕三圍線條，和服卻是隱藏線條。不但不能露出胸部，大胸脯的女性甚至要壓平胸部，而腰部等凹下之處也必須用毛巾填滿，讓身材成為直筒狀，目的在於走動、舉手投足時不會讓衣服松垮、走樣。 不過這是現代人的穿法，往昔的日本人穿和服時沒有這么麻煩，原因是吳服業界在七十年代時，為了扳回時代潮流而訂出許多繁瑣規則，反倒作繭自縛，令消費者覺得和服既昂貴又難穿，造成只在特殊儀式上穿或一生中只穿兩三次禮服的結果。 舉個實例來說，我前夫的母親是明治時代的人，跟我相差五十歲。她直至過世之前，一年四季都穿和服，連睡覺時也穿和式睡衣的「寢卷、寢間著」（ねまき／Nemaki，浴衣的一種，腰間綁著簡易腰帶）。我跟她同居了將近三年，每天看她換穿衣服，無論家居服或外出服，她換穿衣服時的動作都非常快，沒有現代人穿和服時那種繁雜手續。 未婚女性的和式禮服是「振袖」（ふりそで／Furisode），這在現代日本也很常見，每年的成人節儀式便可以看得到。「振袖」是袖子長到可以抵達裙擺的和服。而已婚女性穿的禮服稱為「留袖」（とめそで／Tomesode），就是只限下半身有花紋的那種；婚禮時則穿「黑留袖」（くろとめそで／Kuro tomesode），是黑底、下半身有花紋，並且在背部、袖子、胸前合計有五個家紋的和服。 男性的和式禮服則不分已婚或未婚，一律是「羽織袴」（はおりはかま／Haori hakama），也就是說在男性和服「著流」（きながし／Kinagashi）上再穿上一件褶裙褲和外褂。男性家居時最常穿的是「甚平」（じんべい／Jinbei）和「作務衣」（さむえ／Samue）。 而不管男性或女性，穿和服時都免不了「足袋」（たび／Tabi），也就是拇趾和其他四趾分開的布襪，以及「草履」（ぞうり／Zo–ri）。 夏季和服是「浴衣」（ゆかた／Yukata），非常普遍，只要在夏季到日本觀光，應該隨處都可以見得到。浴衣不但穿法簡單，價格也很便宜，例如相撲力士在公眾場合通常都穿浴衣，外國人到日本觀光住日式旅館時，房間內也會准備浴衣給房客穿，算是最通俗的一種和服。穿浴衣時，無論男女，腳上必定是「下駄」（げた／Geta），亦即木屐的一種。 冬天最常穿的家居外褂是「褞袍」（どてら／Dotera）、「半纏」（はんてん／Hanten），就是中文的棉襖，只是前面沒有紐扣，在前襟右下方或中央用帶子綁個結而已。夏天祭典時常見的單衣半纏稱為「法被」（はっぴ／Happi），這個沒有帶子，但有束在腰上的腰帶。 另外，無論男女穿禮服、家居服、浴衣、寢卷時，一律是「右前」（みぎまえ／Migimae），也就是說，穿時將右手的衣領貼在身上，之後再將左手的衣領貼在右領上。換句話說，穿的人先動用右手，但從觀看的人看上去，右領在前面，因此稱為「右前」。過世的人才穿成「左前」（ひだりまえ／Hidarimae）。不過，男性洋服的紐扣是「右前」，女性剛好相反，是「左前」。 為什麼和服必須這么穿？而洋服的女性紐扣又為什麼是「左前」？有關這點，眾說紛紜，有興趣的人可以自己查查看，很有趣。倒是八世紀末完成的《續日本紀》，記載著日本朝廷於七一九年下令衣服一律穿成「右前」。 孔老夫子也曾在《論語》中評管仲曰：「微管仲，吾其被發左衽矣。」意思是說，假若沒有管仲，中土人民便會被蠻夷征服，必須「被發」並「左衽」。此處的「左衽」正是日文的「左前」，而日文的「左前」、「右前」又稱「左衽」（さじん／Sajin）、「右衽」（うじん／Ujin），可見這種穿法大概在奈良時代之前便自中國傳入日本，那時的中國是大唐時代。 附帶一提，日文「左前」的另一個意思是倒霉、家道中落、經濟不好，等等。

Ⅳ 日本的和服顏色有什麼講究嗎

日本現代和服的色彩的講究，以黑色為最上。如黑留袖是已婚女性各種喜慶場合的正式禮服，青色也是較為穩重的外出服，而茶色等一類比較雅緻的色彩是出門訪友的常服，年輕人則常穿較鮮艷的色彩。

日本和服的色彩還強烈地表現在與季節的關繫上。春天是草木發芽、白花盛開的季節，嫩綠的草色和淺蔥色成為主色調，櫻花和菜花則是主要的紋樣。

初夏，在新綠中映出的是棣棠色和藤色等，為了盛夏的涼意，人們總是喜歡藍色或紺色等深色的單衣，在朝霞和百合之外，波和水流模樣也是人們喜愛的題材。

秋天是楓葉紅了的時候，衣上飄落的紅葉和周圍的環境極為吻合，色彩是金茶色、暗茶色，還有古代紫藤等都是與此相配的色彩，紅葉和秋草或是菊花則是最為合適的紋樣。

冬天，暖暖的小豆色或是緋色是極為合適的色彩，由於這是一個缺乏色彩的季節，因此，華麗的更紗和唐草紋樣可以為此增色，尤其是到了新年，以蓮紅色為主調的吉祥紋樣成為主旋律。

日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。

(4)日本和服適合什麼濾鏡擴展閱讀：

和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同。

人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。

和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。

Ⅳ 日本和服，的分類！

按照大眾的認識，現代和服（女裝）一般可以分為：

（順序從日常裝到禮服）

日常便裝： 浴衣
日常正裝： 織布
小紋、色無地
介於禮服和日常服之間： 付下
次禮服： 訪問著、色留袖
第一禮服： 振袖、黑留袖
婚禮禮服： 白無垢、打掛、掛下

浴衣是一種夏季穿著的和服便服，特點是布料輕薄、色彩繽紛多樣。它的外形、剪裁和正裝和服基本一致。但是和正裝和服不同的是，穿著它的時候並不需要穿著「襦袢」（和服用內衣），加上使用的布料輕薄，因此十分涼爽和輕便。

在現代的日本、浴衣一般是年輕人夏天參加祭典活動（煙火大會、盂蘭盆節）的時候穿。到溫泉旅館泡溫泉的時候，旅館也多數會提供更為簡便、式樣統一的浴衣給客人穿著。

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浴衣的原型來自平安時代的「湯帷子」，根據平安時期的《倭名類聚抄》記述，當時有一種用內衣布製作的沐浴用的衣服。那個時代經常會有幾個人同時入浴的狀況，估計湯帷子的出現是以吸汗以及遮掩身體為目的。有說法說當時的湯帷子一般是用吸水力好的麻布作為製作材料。

到了桃山時代之後，這種用於吸掉沐浴之後身上水分的衣服開始廣泛流傳，直到江戶時代，已經變成了庶民喜愛的一類服裝。

浴衣「ゆかた」這個名字，便是從湯帷子「ゆかたびら」裡面省略得來的。

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浴衣是和服中結構中最為單純的一種，它只有一層布料，而且由於製作浴衣的布料（棉布、麻棉布）不太受限制而且比較好買到，現代很多家庭都可以自己縫制浴衣。

穿著浴衣的時候，可以直接貼身穿著，頂多隻需要在裡面多穿一件肌襦袢。其穿著方法和普通和服一樣。
浴衣一般使用帶幅15-18厘米的「半幅帶」作為腰帶，同時也可以使用「兵兒帶」作為裝飾。此外，今年來因為日本年輕人越來越不懂得如何穿和服，於是用法簡單的「定型帶」也應運而生，現在浴衣搭配定型帶已經非常常見。
至於鞋子，和浴衣相稱的穿法是赤腳穿木屐，不過最近幾年，搭配草履、草鞋、甚至人字拖和西式涼鞋的人也出現了。

由於浴衣算是和服中最便裝的一種，如果穿著它出席比較正式的場合（茶會、相親、婚禮等等）都是不太合禮貌的喲。
織布和服是正裝中最為便裝的一類。這種和服是過去農家婦女用自家織造的布匹製作的和服，因此這種和服一般十分結實，洋溢著樸素之美。到了現在，織布和服是指先在線上染色、然後再進行布匹織造，最後縫制的和服，有紬、御召、木綿這幾種。

其中最高級的是紬，雖說它是最為便裝的一種和服，卻經常售價高昂。可能是因為它在這個手工製品更有價值的年代，作為全手工製作的東西非常值錢吧。這種風格優雅有韻味的和服一般適合旅行、購物、吃便餐的時候穿著。

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直到昭和中期，農村大部分的家庭依然有織布機。那些養蠶的農家將品級比較差的蠶繭抽死，然後一根一根地用手指紡成線，經過用藍科植物染色之後，織成帶格子紋呀條紋的布料，這就是紬。

江戶時代對於服裝的規制非常嚴格，盡管如此，紬雖然身為絹（真絲）的一種卻沒有絹的形態，可能是為此也允許百姓穿著使用。如此，在日本各地便誕生了傳統而獨特的紬制和服。在各種紬中，大島紬、結城紬、塩沢紬可並稱為日本的三大紬。

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穿著織造和服的時候，一般可以搭配一些手工味濃重、風格古樸的飾物。原木色的發簪和樸素的手袋。

小紋是日常正裝和服之一，比起雖然樸素但是價格高昂的紬，小紋無論從價格還是花樣上都可算是十分的親民。

「衣服上布滿小型花紋圖案」是這種和服的名稱來源。小紋對比起其他例如說「付下」「訪問著」之類的和服，由於它上面的花紋圖案放在什麼位置什麼方向都沒有關系，看起來格調不高，所以並不能作為禮服使用。（除了江戶小紋）

而現在，只要衣服上分布的花紋重復、沒有方向性，這樣的和服便統稱為「小紋」。要注意的是，在製作技法上，小紋既有印染的，也有手繪的。雖然小紋一般是指碎花的留袖（袖丈在50厘米左右）和服，但是也有應用小紋花樣的振袖（袖丈較長）和服。

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作為正裝，穿著小紋的時候，裡面一定要穿上一層襦袢（最裡面的肌襦袢可穿可不穿）。

應該注意的是，由於穿著浴衣的時候，可以把衣踞（下擺）提得高於腳踝，甚至可以穿成比膝蓋還短，所以可以選擇身丈較為短的。但是在穿著正裝的時候，由於衣踞應該貼近腳背，因此選擇購買正裝的時候，大家應該注意身丈不要過短。

配搭小紋的腰帶和正裝一樣使用「袋帶」「名古屋帶」，不過由於小紋屬於接近便服類的和服，所以使用的袋帶可以是面料樸素的袋帶，甚至可以選擇帶幅較窄的「小袋帶」、半幅帶。不過小紋可不用浴衣用的半幅帶哦。

鞋子方面，視情況偶爾會有配搭木屐的人，但是一般都應該穿上二趾襪或者足袋配搭草履
「無地」的意思就是沒有圖案，於是和字面意思一樣，「色無地」就是指在和服中，整件衣服僅有除了黑色以外單一色彩而沒有圖案的一類和服（黑色是喪服）。雖然沒有圖案，不過允許有織出來的暗紋。

如果在色無地上綴有家紋，那麼它是和「訪問著」同級的禮服；如果沒有綴上家紋，則是次級禮服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰帶，它又能能作為次級的喪服（參加喪禮穿的衣服）；如果配上九寸帶，它甚至還能作為參加法事的服裝。因此，色無地是對穿著的TPO不太挑揀的、應用廣泛的種類。

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沒有家紋的色無地給人一種便裝之感，帶有一紋（衣服背縫上有一個家紋）的色無地就可以用作參加茶會、祝賀會的次級禮服，如果帶有三紋（背縫、左右肩各一個家紋）的色無地，格調幾乎可以說比付下、或者是沒有上家紋的訪問更高了。

因為茶道講求洗脫鉛華，平淡寧靜，所以色無地可以說是最符合茶道旨趣的服裝。如果在法事、為熟人守夜、喪禮等場合穿著色無地，一般選用顏色樸素，帶有一紋的色無地。要注意的是，盡管顏色樸素，但是如果衣服的暗紋是吉祥意思的紋樣的話也是不太合時宜的。參加喪禮的時候，如果對方和自己關系遠，按照規定屬於輕喪的，可以穿灰色等顏色比較淺的冷色調，所用的帶也可以使用深灰色一類的帶，如果是屬於中等程度，可以穿深藍、紫、抹茶色的色無地，配合黑色的腰帶，如果是最親近的人去世，應用黑色的色無地（喪服）配合黑色的腰帶，此外，各種小物（帶揚、帶締、手包）也應該相應地選用黑色。

原本，付下的特徵是雖然花紋有特定位置（一般在左前到後方的衣踞，右肩袖）、卻沒有真正的繪羽圖案（在縫制後依然可以在縫線兩側連續的圖案），不加入家紋，以及八卦沒有做出共踞。不過最近，由於設計、縫制技術的提升，付下漸漸向訪問著靠攏，衣踞的花樣變得連續，而且也有很多付下開始加入家紋，現在兩種和服經常是難以分辨了。

「付下」格調介於小紋和訪問之間，也就是介乎於日常著和禮服之間，不論未婚已婚都可以穿。在朋友的訂婚宴、派對、到別人家串門等場合都可以穿著，在孩子的入園日（幼兒園）穿著也很合適。其中花樣華麗的款式雖然未能達到留袖（特指色留袖、黑留袖）的級別，但是也差不多可以達到和訪問著同級。

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二十世紀中前期，因為小紋製作的工藝的發展，出現了一種反物（和服用布匹）設計，這種設計使得裁剪布料之後布料上的花紋圖案會落在特定的位置上，這個技術當時已經非常發達。在這個技術基礎上出現的和服，便被稱為「付下」。

不過盡管現在的付下的花紋相當華麗，已經幾乎可以達到訪問著的等級，但是在反物狀態下已經描繪好花紋始終是付下的製作特徵。

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因為付下的花紋是事先在反物上描繪好的，所以它可以和小紋一樣，既可以做成成品賣，也可以以反物的形式進行販賣。
比起前面既可作為日常著也可作為禮服的幾類和服，「訪問著」就算是完全歸入禮服類的和服了。它的特徵是全身帶有「繪羽」花紋，也就是和服上的花紋圖樣不會因為布匹剪裁而割斷，整個衣踞直到整件衣服都呈現出連續的圖案。若是在訪問著上綴上家紋，那麼它的級別就和色留袖同級。不過雖然早期訪問著剛出現的時候習慣在衣服上加上三紋，後來卻逐漸廢棄，直到現在幾乎都沒有多少會綴家紋。

訪問著可以作為比較正式的場合上的禮服，並沒有限制只能未婚或者只能已婚女子穿。另外在社交場合（宴會、上門拜訪），也算是一種較為正規的禮服。多數用於出席婚宴（非親屬的）、茶會、派對。

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訪問著的歷史意外地相當的短，它是在明治時期，為了和外國的社交禮服裙相匹配對應而被發明出來的和服種類。

這種和服先是根據和服的比例尺寸裁剪布匹，然後進行假縫（用線簡單拼合布塊）出基本形狀，之後再在這個基本成型的狀態下在布料上繪制出製作成成品之後也能剛好連接上的圖樣，然後進行染色、刺綉等工序。訪問著在腰帶以上和腰帶以下都有圖案，而且都可以在縫線兩側連續，這是它和付下的最大區別。（不過就像之前付下的資料所說那樣，近年因為設計和縫制技術提高，付下已經越來越像訪問了）

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一般年輕的女孩穿訪問著的時候，會選擇顏色明艷，華麗花俏的繪羽花紋布滿整件和服的訪問著，而年長的女性穿著時，則會選擇只在左前衣踞和右側肩袖處有利落清爽圖案的訪問著。

在腰帶搭配上，如果是和樣式講求韻味，不太過分華麗莊重的訪問著搭配，可以選擇織造的名古屋帶啊，花紋獨特而清爽的袋帶，如果是和華麗的訪問搭配，可以選擇帶有古典紋樣，帶有金銀箔呀刺綉的豪華袋帶。

此外，在戰後為了振興和服銷售，發明出了一種紬質地的訪問著，這種訪問著的布料和普通的訪問著主要是布料不太一樣。紬本身畢竟是一種便服系的材質，因此不管多麼昂貴的紬訪問著，也是不能用於出席婚禮、或者是公事的慶祝儀式上的喲。

留袖和服，是指僅僅在下半身帶有花紋的和服，其中包括黑留袖（以黑色為底色）和色留袖（以除了黑色以外其他顏色為底色），是庶民和服中（公家/貴族和服指十二單類）已婚女性最高級別的禮服，可相當於西方的晚禮服。其中一般用黑留袖級別又比色留袖要高。

女子結婚之後，出席自己親人、友人的婚禮，還有作為某場合地位高重的人物出場的時候，都適合穿用黑留袖，由於黑留袖是級別最高的禮服，一般會綴有五個家紋（背縫、左右後肩、左右前肩）。而穿著色留袖的場合比穿黑留袖的場合一般要輕松隨意一些，例如訂婚宴或者入伙酒什麼的，而相應的色留袖也一般多數只會綴上三紋。

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最初在江戶時代那會兒有個習慣，就是女性會在結婚之後，把年輕時候穿的振袖和服截短袖子，縫起身八口。這樣修改過後的和服——和它的花紋圖案分布無關——就被稱為「留袖」。漸漸地，留袖這個詞的含義就演變成了「已婚女性的禮服」。

現在說到「留袖」，其實指的是化政文化興盛的那段時期，由江戶活動的藝人那裡流行開來的的一種叫做「江戸褄」的只有下半身帶花紋圖案的和服。因為當時流行製成表裡均為同色同料的「無垢」式樣，因此八卦部分不僅和和服外層用同樣的布料，而且即便看不見，也會繪制刺綉上同樣的花紋。（也就是現在稱為「比翼」的部分）

此外，在皇宮中因為忌諱穿黑，因此不穿黑留袖，當出現需要穿留袖的場合都會穿色留袖，而且襦袢、帶、小物等等都是用白的。

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婚禮上穿的黑留袖，一般會採用沒有暗紋的黑色縮緬作為布料，綴有五紋。而黑色以外的色留袖則是視其使用目的，不僅有五紋，三紋、一紋也很常見，甚至沒有紋的也有。而色留袖的布料也可以採用有暗紋的其他布料來製作。雖然留袖是已婚女性的禮服，不過今年來未婚女性拿來作為禮服的也開始多見了。最初是因為比較高齡的未婚女性在公開場合依然穿著振袖略感尷尬，覺得還是穿著留袖感覺和年齡更合襯而逐漸把這習慣蔓延開來的。

出席姐妹的婚禮的時候，考慮到新娘的情緒，一般要選比年齡更老成一點的黑留來穿；而當身為新郎的母親出席兒媳婦的婚禮的時候，則要選用帶有很多吉祥寓意圖案的黑留；出席朋友的婚禮的時候，可以穿適合自己年齡的黑留。穿色留的話，因為婚後穿的機會挺多的，所以最好選擇一些花紋古典，格調高雅耐看的款式。

適合留袖的，基本都是一些金銀色光華燦爛的帶，黑留袖和泥金箔袋帶、金色布料的袋帶、唐織袋帶最為合襯，而色留袖則可以選用帶金銀箔的花紋精細的袋帶。而適合留袖的帶結則是二重太鼓。半襟、帶揚帶締一般選用白色，總絞帶揚和帶白色紋的帶締就最適合不過了。穿留袖一定不能忘記扇子喲，最好是黑骨金/銀面的扇子。
現在，「振袖」是未婚的女子最高級別的禮服。

我們前面介紹的幾種和服都是按照和服上面的花紋、顏色作為分類的，然而這次我們說到的這種「振袖」卻不一樣，它是以袖子的長度作為分類。「振袖」名字的來由就是袖子的袖丈很長，有的甚至可長達3尺（約114cm）。根據袖丈的長度，振袖又可以分成大振袖（本振袖）、中振袖和小振袖。袖子越長則越是華麗，越是正式。

但是具體哪種長度為大振袖，哪種長度為中振袖、小振袖，現在即便是日本似乎也沒有定論。有說大振袖的長度在114上下、中振袖長度在100上下而小振袖在85左右；也有的說法是大振袖是袖子拖到地上只能作為婚禮和服的種類，而中振袖是現在常用於成人式的款式；還有說法是大振袖的長度是到腳踝，中振袖的是到膝蓋到小腿之間也就是2尺3寸到2尺8寸（87～106cm），而小振袖則是2尺也就是76cm。不過較為一致的認識是，現代大振袖和中振袖之間的區別已經比較模糊，它們兩者都統稱振袖。

而導致這種模糊的原因，大約是因為現在的女孩子身高增加了，例如原本中振袖就能垂到小腿中部，而按照現在女孩們的身高要大振袖的長度才能辦到了，所以兩者之間便變得難以釐清。

振袖的用途廣泛，未婚少女在隆重的儀式，例如新年參拜、成人式、畢業式入學式上都可以使用，而振袖最為奢華的使用時刻就是婚禮~

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最古早的時候，振袖是為了讓體溫比大人要高的16、7歲以下的小孩子能夠散熱通風、保持體溫而設計的一種袖子寬大、袖子的背後全部打開的小袖和服種類（小袖的意思是手腕那邊的開口比較小，是相對於十二單那類手腕那側開口很大的和服而言），也就是說當時只有振袖有「振八口」。而當時已婚女子所穿的和服是沒有「振八口」的。可見，振袖是年輕人穿的衣服是早有由來的，當時振袖的大袖子並非用於裝飾，而這種長袖子的衣服也是男孩女孩都可穿的。

而真正演化出現代振袖的，則是江戶時期。江戶時代以前，年輕女子的正裝和服的袖丈就已經漸漸延長，到了元祿時代（1688年-1703年），袖丈大概去到了55到95cm，到了江戸末期（1867年前）袖丈的長度已經去到了95到122cm。明治時代以後，這種和服便確立了作為未婚女性華美的禮服的身份地位。不過因為這么長的袖子畢竟會妨礙人的各種動作，所以除了作為禮服之外，平常年輕女孩也不會穿到這么長袖子的衣服。

關於振袖在年輕女子之間流行有這么一段小來由，在江戶初期的舞子常常用搖曳舞動袖子來表現愛情，而以卷著袖子表示流露哀傷之類，此類表演被未婚女子競相模仿，因此使得長袖和服大為流行。此外，據說舞動袖子也表示除災、凈身，所以在結婚、成人之日穿著振袖，也表示清洗身心而邁入人生另一道門。

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現在的振袖一般僅限女孩兒和未婚女子穿著，不過也有例外，就是男孩過七五三的慶祝禮服也是做成振袖的式樣。

小振袖一般搭配袴穿著，常用於畢業式和入學式。

中振袖一般用於成人式、新年參拜。

大振袖一般用於婚禮。

大振袖（本振袖）和中振袖的區別~？

由於現在中振袖（成人式使用的振袖和服）袖丈有大振袖的袖丈那麼長，於是導致很多人無法分辨中振袖和大振袖。其實無論中振袖的袖子有多麼長，它依然是中振袖。

這是因為，大振袖（本振袖）的特徵除了袖子的長度至少達到3尺（114cm）以上以外，還有就是衣服上會綴有五紋，而且袖口和衣擺都有棉條。

PS:話說留袖的介紹裡面是說「結婚之後縫起身八口」，但振袖那邊又說「留袖類沒有振八口」……那到底……是不是結婚之後身八口振八口全封了？話說這里我真的不懂了

Ⅵ 去日本一定要有的和服體驗 怎樣挑選適合自己的和服

和服也分大中小號，穿著合身顏色喜歡就行。
話說為什麼一定要和服體驗，京都滿大街穿和服的有99%都是外國人，
從氣質到舉止一眼就能分辨出來，就和在頤和園里穿著皇袍照相的都是土老冒一樣。

Ⅶ 日本穿和服畫的妝叫什麼

你好，在日本，日本女人穿和服都是比較盛大的節日她們畫的妝容叫做藝伎妝或者花魁妝，一般平常穿和服不會畫這些妝容，只有特別隆重的日子才會畫這類妝。
日本穿和服的藝伎妝一般妝容底色偏白，整個底妝給人感覺是在塑造一種一種藝伎假面獨有的面具效果，特別的眼妝以及臉上大面積彩色誇張雕刻將含蓄日式美放到最大。
最具特色的還是紅色櫻桃小嘴是藝伎妝的一個標志展現妝容的美。

Ⅷ 日本穿和服在哪裡拍照比較好

去京都的話賣和服的地方最多了。清水寺附近，祗園附近。好多。也有租的。租的價格大多4000-5000.和服貴一點的上萬日元都有。拍和服最有感覺的地方就是京都清水寺附近的古色古香的街道最適合了。

Ⅸ 你感覺日本的和服，適合什麼場合下穿

和服是日本的傳統民族服裝，也是日本在世界上引以為傲的文化財產。即使在現代社會中，不僅在特殊的日子，就算是平常，也有許多女性都穿和服。

「色無地（いろむじ）」指在和服中，整件衣服僅有除了黑色以外的單一色彩而沒有圖案的一類和服（黑色是喪服）。雖然沒有圖案，不過允許有織出來的暗紋。已婚和未婚女性均可穿著。如果在色無地上綴有家紋，那麼它便是與「訪問著」同級的禮服；如果沒有綴上家紋，則是次級禮服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰帶，它又能作為次級的喪服。因此，色無地是對穿著的TPO不太挑揀的、應用廣泛的種類。

Ⅹ 我們都知道日本女人和服後面有個小枕頭，這有什麼用處

我們能很輕易地發現日本女性，她們一般各自都比較低矮，這是她們很大的一個弊端。而且我們也知道日本他們的座位是跪坐在地上的，並不是像我們中國這樣有凳子的。但是她們這樣的坐姿會造成她們一些身體上的缺陷，比如說會造成她們羅圈腿。這樣和服的重要性就體現出來了。和服一般都是比較寬大的，很好的能把她們身體的腿型給遮住，顯示出自己完美的一面。

其實這個和服的設計還有很多缺陷，比如說設計的和服都比較厚，女性在夏天穿它就會非常熱。而且設計的和服也是非常保守，是不透風的，會讓女性的皮膚產生一種窒息感。還有一個原因就是設計和服的時候沒有考慮過女性穿這件衣服會不會舒服，和服一般把腰帶都系的非常緊，而女性腰身來的緊的話會造成自己呼吸困難，而走路也非常困難。