日本古代衣服叫什麼名字叫什麼名字

⑴ 日本古代貴族服飾

古代日本 文化 主要得益於對中國文化的吸收和融合。日本吸收中國文化是多方面的、長期的 歷史 過程。那麼你知道日本古代貴族服飾?以下是我為你整理的日本古代貴族服飾，希望能幫到你。

日本古代貴族服飾

女性的正裝——裳唐衣

在重疊的幾層“掛”(衣瞎腔兄字旁的)上罩上“裳”和“唐衣”，這便是高貴的女性及服務於內里(即大內)的女官們所穿的正裝。

在“單”上套一層又一層的“掛”，就是後世所俗稱為“十二單”的穿法。而在平常穿的“小掛”上添“裳”和“唐衣”，這在平安時代的正式名稱就是“裳唐衣的裝束”，是貴族女性們極為隆重的裝束了。

裝束的構成，是依從上至下“唐衣”—“裳”—“表著”—“打衣”—“重ね掛(五つ衣)”—“單”—“緋絝(衣字旁的絝)”的順序。手中還須持一把檜扇。唐衣及掛等的顏色，是根據季節、用途、年齡等來選擇的。

男孩子的衣裝

貴族 兒童 的服裝就是大人衣裳的簡略形。

總角：將發中分，在耳際紮起，各自束成圓環狀，垂於耳下。這種發型是少年所特有的，做“童殿上”時(在宮中見習 禮儀 )也是梳這種發型，再穿上“闕腋袍”。

括絝：長至腳脖處的兒童用的絝。有時不用絝，而是穿“指貫”(即底部穿了繩子，在腳脖處紮起來的絝)

直衣：兒童用的尺寸縮小了的直衣，沒有顏色的限制，多用鮮艷濃重的色彩。

貴族的日常衣著——直衣

直衣是天皇及公卿們的日常衣著，除了禁色及象徵位階的顏色之外可自由選擇顏色。平常是戴著烏帽子，手持摺扇，在比較鄭重的場合則是戴冠，直衣還要配“下覆”。直衣本是在私邸時穿的，但像源氏那樣的位高權重者以直衣的形象參內也是被允許的。

直衣：夏天以“羅”來裁製，通常年輕人穿“二藍”，壯年穿“縹”(淺藍)色。年齡及地位越高顏色越淡

帖紙：將和紙等對折揣入懷中，可以用來寫和歌的 隨筆 ，也可以像今天的面巾紙一樣使用

烏帽子：成人的男性貴族所戴之物，沒有身份磨襲及文武的區別。11世紀前後分化為“立烏帽子”及“風折烏帽子”兩種

蝙蝠:是在竹骨上只貼一面紙的夏天用的扇因展開後形似蝙蝠而得名

指貫：是一種在末端結入“括緒”(細繩)的絝。質地用絹，做得相當寬松

文官的正裝——束帶

束帶是男性貴族參內(在內里出勤)時的職業裝。根據位階不同，束帶的顏色、紋樣、質地也不同。一位圓手至四位是黑色，五位是緋色，六位是藍色。根據衣裝的顏色，地位的高低一目瞭然。

笏：笏是持在右手中的細長的板，原是作以正威嚴之用。舉行儀式等時候把相關的備忘錄寫在笏紙上，貼在笏的里側

笄：定冠的簪子

垂纓冠：文官用的冠。武官穿“衣冠”及“冠直衣”時也會戴它

縫腋袍：文官或武官的高位者所用之袍。腋下縫起，尾端帶著“襕”

襕:指衣服前身尾端處所連帶的橫裂部，是縫腋的束帶獨有的特徵。襕的左右突出部分叫做“蟻先”

淺沓：用塗過漆的桐木做成，內底墊著“沓敷”，配著白襪穿

⑵ 日本歷代民族服裝分別叫什麼，大致的樣子是什麼樣的

奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本——「衣服令」就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」規定了禮服、朝服和制服——朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。
平安時代：到了平安時代（九世紀以後），由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過「唐衣」和「十二單」。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。
鐮倉時代：由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。
室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。
桃山時代：織田信長的安土、桃山時期（十六世紀中葉），人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的「能樂」逐漸成型，綺麗豪華的「能」裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。
江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織以黑五紋為正裝，茶、黃次之，帶結開始流行。但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現在今看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。

那麼您說的少年陰陽師里的服裝的話，昌浩他們穿的就是狩衣，彰子穿的就是十二單了。

⑶ 日本皇族的傳統服裝叫什麼名字 我是在《源氏物語》這部電影里看到的 和《大奧》里的和服很不一樣

源氏物語裡面應該是日本的傳統服飾

日本平安時代宮廷服裝十二單衣（じゅうにひとえ）

十二單衣是日本平安時代命婦以上的高位女官穿著的朝服。不過由於平安時代的女性少有在公開場合露面的機會，所以後宮的女性們平日里便穿著袿或小袿，在較為正式的場合則披上裳和唐衣。

十二單衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和單衣組成的（當然，在單衣裡面還要穿著小袖）。平安末期則再加上比禮、裙帶、結發、寶冠等，算是保留奈良時代的遺俗。

唐衣是披在最外面的短褂，自皇後開始，至三位以上的典侍皆可穿用。在顏色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕許的人才能穿著。此外，唐衣的色目繁多，有紅梅、櫻、柳、林道、麥塵等等。這些美麗的顏色交織在一起，相互映襯，與刺綉於其上的龜甲、鳳凰、團菊、牡丹等紋樣一起構成華麗的視覺效果。

裳是平安朝時期CR女性正裝時圍在後腰的長裙（類似男性的裾），考其源起，當是日本於奈良時代學習中國文化的結果。裳以鮮艷的布料製成，可分為大腰、小腰和延腰三個部分。後背自腰間向下皆為「大腰」，以八幅長布製成褶裙延展到身後、拖曳在地板之上的部分稱為「延腰」，以布帶系於腰間的部分叫做「小腰」。裳的質地多為綾或紗，顏色有紫緂、白、秋青等，紋樣則為州濱、波浪、花鳥、小松原等等。

上衣的日文寫作「表衣（うえのきぬ）」，采垂領廣袖的設計，是唐衣之下的第一層袿服，也是袿姿的外袍，因此式樣是非常華麗的。刺綉方面，使用浮紋覆蓋地紋的二重織法，顏色多為赤紅或萌黃，圖案則有立涌、蔓草等等。此外，後裾也以綿為襯里，是一種非常富麗的服裝。

穿著於上衣裡面的打衣最早的作用是禦寒，原先的名稱是「板衣」（這是因為衣上的光澤是以木砧捶打而顯出的緣故）。由於打衣的顏色多為赤紅，故又有「紅衣」之稱。它的紋樣多為菱或瓜形，上面還飾有家紋。

在打衣和單衣之間，還要穿著一層五衣。這是一種以五層不同顏色的薄衫層迭組成的衣物。其名稱便是由「五種不同的色彩」這一含義引申而來的（不過，五衣最早也曾為同色五衫）。到了平安時代中、後期，為了方便起見，將五衣做了簡化，取消了五衫的定製；改為於同一件衣衫的領口和後裾處迭縫五層布料，以起到原先的層色效果。

單衣是十二單上裝中的內衣。其形制雖與五衣及上衣相同，但衣袖和長度卻略有增加。質地多為綾、絹，顏色為紅或青，紋樣有花菱等等。

與上裝搭配穿用的褲裙為袴，又稱表袴或長袴。袴色多為赤紅，未婚少女選用濃色，已婚婦女則用薄紅。質地最早為平絹，後來便漸漸改為絲綢。到了近世，袴又分成帶有褶皺的長袴和無褶的表袴。

最後，還要介紹一下女房裝束的飾物：衵扇。它由杉木或檜木製成，其上覆有薄紙，施以彩繪，又用金銀為箔，是一種非常華美的扇子。

但是，「十二」不是指有十二層，而是說很多層，非常豪華，豪華到極點的意思。「十二單衣」首先是由唐服演變而成，將前後裾的長度進行調整後，便有了濃濃的和風。所謂」十二單」的」單」，就是貼身襯衣的意思。重疊八張「褂」的話就是」八ツ單」，要是十張就是」十單」，十二張就是」十二單」。實際在單上面」五衣」、」打衣」、」表著」、」唐衣」一件一件地穿上，到最後也僅僅是八層，把裳（類似裙褲、裙子）算入數之內也只是九層，不是十二層。

另外十二單是俗名，正式名稱為五衣唐衣裳裝束或女房裝束，這個名稱首見於《源平盛衰記》中描述建禮門院著十二單衣投海一段，而後才有十二單衣之稱呼。現在的日本，除了旅遊景點或戲劇的表演外，基本上十二單衣已很少出現了。日本皇室與貴族也只有在重要儀式時才會穿戴十二單衣。十二單衣雖然有部分受到中國唐代服飾的延伸影響，但不管怎樣，它其實具備自己的系統。是平安時代日本和風的表現。

與所有禮儀性的服飾一樣，十二單衣具有的更多是一種身份的象徵！平安時代的裝束極具有古典以及藝術的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

平安時代始於公元770年光仁天皇即位，終於公元1071年後三條天皇三年。這是一個沒有太大戰亂，百姓生活安定的時代。而遣唐使的派出，模仿長安建造平安京，《源氏物語》及《古今和歌集》的完成也預示著這個在鐮倉，室町，戰國及江戶時期之前的時代有著自己的不同之處。

平安時代的女性服飾，基本上有三種：禮裝、正式服裝、褻服。顧名思義，禮裝當然是公式儀式時所穿的盛裝，正式服裝則為後宮女官平素穿的服裝，褻服是家居服。

正式服裝俗稱十二單衣，在宮廷或貴族宅子服侍的女官、女侍，因必須接待來客，平日都穿十二單衣。十二單衣上加裙帶、領巾，頭上再戴寶冠、發釵，便是禮裝。褻服是家居服的一種，後宮眾後妃及皇女，平素只穿褻服，而女官只在夜晚回自己廂房睡覺，或生病請假回娘家時，才有機會換穿褻服。無論十二單衣或褻服，下半身最里層均是褲裙，而非長裙。

顏色有紅、青、蘇方、蔥綠、櫻、紫、藍、葡萄染、白等等。其中，紅、青、黃、深紫等七色是「禁色」，除非皇上允許，女官不能穿「禁色」服。但若逢皇子誕生或皇上行幸時，女官可以破例。

旅遊時，穿的是「壺裝束」，腰上系帶子，以免下擺拖地；袖子捲起來，頭上戴「市女笠」。「市女笠」是饅頭形笠子，本為市場叫賣女人所戴的草笠，不知何時開始，竟在貴族間流行起來。另有一種山野用笠子，四周圍上透明紗。

當時的服裝既寬松又重重迭迭，女性無法顯現身材線條，只得盡力在袖口、下擺、顏色下功夫。另外以刺綉、螺鈿等裝飾，呈現自己的風格及才氣。女性美集中在牛車垂簾外或寢殿垂簾外的袖口、下擺重迭顏色。另一種是「襲色」，大概因養蠶及紡織技術問題，古代絲綢比現代絲綢薄，透明度約百分之十，外層配內層的顏色，正是「襲色」。種類二百多，名稱均取自四季花草，例如「躑躅」是表紅梅、里青，「女郎花」是表黃、里青，「柳」是表白、里青。還有一種是上濃下淡的顏色，上面染成濃色，往下逐漸染成淡色，最後成為白色。

除了服裝可以呈現女性美，傢具及日用器具也是很重要的一環。寢殿出入口最外面一層是竹製垂簾，絲綢鑲邊。緊貼垂簾的是絲綢布簾，外側通常有花鳥圖樣，里側白色。幔帳及屏風可移動，用來隔廂房。而對女性來說，扇子最重要，不僅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。

主要照明是燈台、燈籠、脂蠋、篝火。燈台是竹竿頂有個小盤子，盤子上有三腳鐵環，鐵環上擱油器，倒油，置燈芯，點燃。燈籠有四角、六角、八角形三種，材料是石、竹、木、鐵等等，四周用紗布或紙圍住，吊在半空。脂蠋是圓形松木，長一尺五寸，直徑三分，尖端用炭火熏黑，再塗上菜油，烘乾，手持部分卷紙，室內專用。室外則用火把。篝火是鐵籠內放鬆木，點燃，庭院專用。

交通工具是牛車。種類很多，但各種牛車均有貴賤之別，無法隨意挑選。乘坐牛車時，後方上車，前方下車。單獨一人乘坐時，靠左側、面向右側；兩人以上乘坐時，前方右側及後方左側是上座。因背對左右兩側相對而坐，若男女同乘一輛牛車，男子應坐右側，女子則坐左側。

此外，平安時代與現代一樣，無論朝廷或民間，都有固定「更衣日」，朝廷是四月一日及十月一日。這天，不僅裝束，所有傢具與室內裝飾都要更換。

平安女官裝束－細長在源氏物語中，明石之君就曾著此類服裝

在平安時代的律令里，不只服色有加以規范，甚至連鞋履也因官階而分制，此圖最上面的靴便為五位以上的殿上人才得以著用，而五位以下的小官則只能穿著較次等的絲鞋。而與現在相同的，平安時代的裝束裡面也有襪子，不過在參內時不得穿著，除非因為年老等理由，這種情形稱作襪御免，此外樂舞時也會使用。

自從團扇從中國傳入日本以後，就受到了廣泛的使用，到了平安時代更發展成了檜扇，蝙蝠等，大約產生於十世紀半前後。

而大奧中女子身著的服飾屬於和服的一種，名為「十二單」，是平安時代就延續下來的盛裝禮服，是由唐衣、裳、上衣、打衣、五衣和單衣組成的。

唐衣是披在最外面的華麗的錦緞衣物，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。唐衣的色目繁多，有紅梅、櫻、柳、林道、麥塵等等。這些美麗的顏色交織在一起，相互映襯，與刺綉於其上的龜甲、鳳凰、團菊、牡丹等紋樣一起構成華麗的視覺效果。

裳是成人女性正裝時圍在後腰的長裙，從平安時期開始逐漸演變。裳的質地多為綾或紗，顏色有紫緂、白、秋青等，紋樣則為州濱、波浪、花鳥、小松原等等。

上衣是唐衣之下的第一層袿服，也是袿姿的外袍，因此式樣是非常華麗的。

打衣最早的作用是禦寒，由於打衣的顏色多為赤紅，故又有「紅衣」之稱。它的紋樣多為菱或瓜形，上面還飾有家紋。

五衣是一種以五層不同顏色的薄衫層疊組成的衣物，後來為了方便起見，將五衣做了簡化，取消了五衫的定製；改為於同一件衣衫的領口和後裾處疊縫五層布料，以起到原先的層色效果。

單衣是十二單上裝中的內衣，其形制雖與五衣及上衣相同，但衣袖和長度卻略有增加。

⑷ 日本天皇所穿的衣服，到底有什麼講究

日本天皇所穿的衣服講究非常的多，他是模仿中國唐朝時候的龍袍，天皇穿著帶有皇權的衣袍，而皇後則穿十二單，首先日本天皇穿的衣服叫做黃櫨染御袍，它的顏色不是金黃色，雖然和我國古代皇帝的顏色很相似，但是其實是介於赤黃和褐色之間，由特殊的黃櫨和蘇木染制，在平安時代的時候，日本的天皇規定，只有天皇才可以穿這種顏色的衣服，而這一原則，也是模仿中國的唐朝。

在日本古代的時候，他們不僅款式模仿唐朝的，服裝在花紋上面也是相差無幾，尤其是日本初代天皇，他的衣服上還保留著黃袍上面龍的圖騰，除此以外，還有一些火，虎，猿的圖騰，之前天皇頭戴的是一些由黃金，珍珠珊瑚等珍貴材料製作的帽子，但是到江戶時代以後，就變成了非常簡單的櫻冠。雖然看似簡單，但是穿起來也非常的復雜，每一件都得十分小心，重量還很重，大概需要半小時左右才能完成 。

⑸ 日本古代人穿的衣服叫什麼

推古天皇十一年十二月，宮廷制定冠服和朝服制度，模仿中國隋代的服裝制度。服裝為立領、右衽、筒袖衣，下穿白褲、系帶兆櫻悄並垂結於前。面料選用粗厚棉綢，以服色區別等第貴賤。即大德位服紫、大小德位服青、大小禮服赤、大小信服黃、大小義服白、大小智服黑，並以青象徵木、以赤象徵火、以黃象徵土、以白象徵金、以黑象徵水，再以木火土金水的五行之色結合五倫之說，五倫中以德為先。褲是用白色粗厚棉布，腰帶用倭文布。

天武天皇十年開始，日本人開始使用革帶。正式場合穿有欄服，系長帶，上衣的衣腋合縫，下擺開橫衩，前襟系帶從右邊垂下長長的結。非正式場合的簡便服族渣裝為無欄短帶，開腋，下擺無橫衩，襟帶也頗短。

從持統天皇四年開始，高官冬穿綾綢夏穿羅，綾羅地上以團窠圖案作為裝飾。窠是鳥巢之意，形如渦頌清狀。色彩也根據官位來選定，從粉紅、黑紫、紫紅、深綠、深藍到淺藍色，平民服裝為黃色，奴僕為黑色。

奈良時代（710-780年）日本受到中國唐朝文化的廣泛影響，服裝中出現了男著女裝和女著男裝的社會風習。奈良時代的織物種類很多，有綾、錦、羅、紗、綢、絹、綺、布等。其中最著名的就是鹿胎絞。

平安時代（794-1192年）在日本史上又稱"國風時代"，它是指在消化唐朝文化之後發展起來的獨具大和民族風格的新文化。這時期服裝工藝發達，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的"貴族時代"。平安時代的宮廷服裝成了後來廷喜式的基礎。平安時代的盛裝包括唐衣、表著、圭、細長、壺裝束、單衣、裳、褲等。唐衣是指衣長和袖長較短的直領衣，後來唐衣又稱作禁色，規定、緋色錦綾唐衣沒有得到特許不能隨便穿著。

表著,是一種與今天的和服相類似的服裝。

圭，是多層衣，層數不限，根據《榮華物語》載，多則達18-20層。小圭是套在表著外面的一種輕薄透明的服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過小、輕薄的質地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的一種特色。細長穿在小圭的上面，看起來細長的服裝，質地和紋樣沒有特別的規定。

壺裝束，指戴市女笠，著圭，是女子外出遠門時穿的服裝。

單衣，尤其是裝飾性很強的"十二單"也是這個時期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。

鐮倉幕府（1192-1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。至明治時代，日本的和服基本定型。

⑹ 日本古代服裝種類

和服的歷史
衣食住行，是老祖宗們最為重視的問題。其中「衣」更是人類與禽獸區別、防寒御害的重要工具，不過隨著文明的發展，它的美化功能被大大地強調起來，時至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新發布的法國女裝，無不被人做為藝術品看待。然而，若論當今世界最精緻的民族服裝，則非和服莫屬。

十二單
提起和服，首先要說源流（歷史傳承）。
從神治時代起，日本的服裝文化始終帶著鮮明的「外來」印記。這一點不僅體現在服裝的形式，還體現在衣料的織造技術上。
從應神天皇的時代起，日本與韓國、中國交往密切，為文化的傳輸帶來有利條件。推古天皇甚至模仿隋的服裝，制定了冠服和朝服。到了奈良時代，模仿唐朝的服裝和穿戴方式成為時尚，然而，物極必反，隨著時間推移，更具個性和魅力的服裝時代來臨了。這就是平安時代。
平安時代也是日本的「國風時代」，她是在全盤消化唐的文化後，以大學畢業生之姿堂堂登上了歷史舞台。此時的服裝也漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過「唐衣」和「十二單」。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感
由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉和室町幕府時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。女裝變的簡單。織田信長的安土、桃山時期，女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的「能樂」逐漸成型，綺麗豪華的「能」裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話
江戶幕府時期，男裝、女裝雖有變化，比如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織（以黑五紋為正裝，茶、黃次之），帶結開始流行。但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化

和服源流*
從應神天皇統治時代起，日本與韓國之間日益頻繁的交往，使大量的錦、綾、絹、羅等高級絲織品源源不斷的運進國內。絲織品傳入的同時也將絲織技術帶了進來，從此絲織技術在日本開始發展。
推古天皇十一年十二月，宮廷制定冠服和朝服制度，模仿中國隋代的服裝制度。服裝為立領、右衽、筒袖衣，下穿白褲、系帶並垂結於前。面料選用粗厚棉綢，以服色區別等第貴賤。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小禮服赤、大·小信服黃、大·小義服白、大·小智服黑，並以青象徵木、以赤象徵火、以黃象徵土、以白象徵金、以黑象徵水，再以木火土金水的五行之色結合五倫之說，五倫中以德為先。褲是用白色粗厚棉布，腰帶用倭文布。
天武天皇十年開始，日本人開始使用革帶。正式場合穿有欄服，系長帶，上衣的衣腋合縫，下擺開橫衩，前襟系帶從右邊垂下長長的結。非正式場合的簡便服裝為無欄短帶，開腋，下擺無橫衩，襟帶也頗短。
從持統天皇四年開始，高官冬穿綾綢夏穿羅，綾羅地上以團窠圖案作為裝飾。窠是鳥巢之意，形如渦狀。色彩也根據官位來選定，從粉紅、黑紫、紫紅、深綠、深藍到淺藍色，平民服裝為黃色，奴僕為黑色。
奈良時代（710-780年）日本受到中國唐朝文化的廣泛影響，服裝中出現了男著女裝和女著男裝的社會風習。
奈良時代的織物種類很多，有綾、錦、羅、紗、綢、絹、綺、布等。其中最著名的就是鹿胎絞
平安時代（794-1192年）在日本史上又稱"國風時代"，它是指在消化唐朝文化之後發展起來的獨具大和民族風格的新文化。這時期服裝工藝發達，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的"貴族時代"。平安時代的宮廷服裝成了後來廷喜式的基礎

平安時代的盛裝包括唐衣、表著、圭、細長、壺裝束、單衣、裳、褲等。唐衣是指衣長和袖長較短的直領衣，後來唐衣又稱作禁色，規定、緋色錦綾唐衣沒有得到特許不能隨便穿著。
表著是一種與今天的和服相類似的服裝。
圭，是多層衣，層數不限，根據《榮華物語》載，多則達18-20層。小圭是套在表著外面的一種輕薄透明的服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過小、輕薄的質地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的一種特色。
細長穿在小圭的上面，看起來細長的服裝，質地和紋樣沒有特別的規定。
壺裝束，指戴市女笠，著圭，是女子外出遠門時穿的服裝。
單衣，尤其是裝飾性很強的"十二單"也是這個時期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。
鐮倉幕府（1192-1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。至明治時代，日本的和服基本定型。

和服源流
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代

繩文人像
在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800—前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300—300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙「其瑪」頗為相似
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。，
於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

日本從奈良時代前期開始就從大唐不斷輸入文化，其中包括衣食住行的各方面資訊，當然日常生活中的「服裝」也受到唐代的深遠影響，而當時代由奈良時代踏入平安時代後，後將服裝再加以改良，所以行成了所謂的平安宮廷裝束

平安時代的裝束極具有古典以及藝術的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

平安裝束的種類
E
男子裝束 女子裝束
束帶 細長
衣冠 衵
直衣 生絹
狩衣 小桂
水干 十二單(正式裝束)

和服的紋所

紋所又稱紋章，是和服上表示一個家族或家庭的標志。有時這一紋所所標志的范圍可擴大到一個神社、一所學校、一個地區、一家公司等，總之是一個團體的集體的標志。

紋所的外形以圓形為多，也有多邊形。圓紋中有太輪、中輪、細輪、絲輪、二重輪、朧輪、洲浜輪、窠輪、雪輪、竹輪、菊輪、藤輪等；多邊形也有多種，日本人稱其為角紋，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。紋章中紋樣最多的是植物紋，也有器物紋、動物紋、建築紋、自然紋、幾何紋等。

紋所的起源是平安時代，公家之間的區別在於牛車上的標記，而武家之間的標記是兩家對陣時的軍旗。戰國時代，根據武功下賜，少數人獲得了一個家族的姓或榮譽，於是就出現了家族的紋所，這種紋所是榮譽的象徵，可以繼承。到後來，它成為公務、社交中的必要標志，人們可以一看紋章就明白對方的身份。

紋所大多出現在禮服上。首先是在留袖上，即在總體無花紋、只是裾模樣的留袖上飾以紋所。無地裾模樣紋所作為女性的禮服出現在江戶時代享保前後，並逐漸成為現代女子的正式禮服。和服是原來振袖的總模樣，在江戶幕府時代的接見令中，總模樣只留下了裾模樣或里模樣，圖案位置很低，上部大部分空地無紋，十分單調，此時在此處加上精緻的紋所，則顯得設計非常高雅，而且有意義。這裾模樣加紋所就是今日的留袖。有紋所的留袖格調特別高雅，有一種歷史的美。此後紋所大量的產生了。

所有紋所中最為難忘的是鐮倉時代的「菊花御紋章」，當時的後鳥羽上皇特別喜歡菊花，不僅在衣服、車輿上，而且還在太刀上裝飾菊紋，名為「菊作的太刀」，後鳥羽上皇是日本有名的多才多藝的人物，寫有不少詩歌。名刀「菊一文字則宗」是上皇請當時的名刀工備前則宗所鑄，刀上鍛有菊紋，故名。上皇對菊的愛好被後世的天皇所沿襲，因此菊紋成為天皇家家紋。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作為皇室的紋章。在日本，人們自古就非常喜歡野菊，據說這是一千年前由中國經朝鮮傳入日本，但真正的觀賞菊是從江戶時代開始的。

到目前為止，紋章之數大約為四百種左右，而經分化以後，則達七千至八千餘種，如光是梅花的紋章就有九十多種，一個家族原先只有一個紋章，但當家族分支後，紋章就會進行適當的變化、在家族中被賜的紋章就可能與原來的有所不同，紋章的數量就大大擴充了。

江戶時代是紋服的流行時期，這在吉原游里的歌舞伎役者的服飾上可以看出。紋章的製作方法也有不少。一是織的，稱為紋付羽織，羽服是從道服和胴服中發展起來的，在江戶時期女性是禁止穿紋付羽織的，女羽織的流行是在明治以後，一般是黑色地上織白色的羽織，男紋付羽織一般是用黑地拔染，所以稱為拔染紋，一般又分成陰文和陽文。此外還有用刺綉和貼綉而成的縫紋和切付紋，以絞頡工藝完成的紋章成為鹿子紋。

紋服中所用紋章的個數一般為五紋、三紋，或一紋三種，五紋是最正式的禮服所用的，背部中央一個，兩袖後邊與前邊兩胸各一個，共五個，在黑留袖、振袖、黑羽織等和服上所用；三紋是背後一個，後袖兩個，一般不是黑色的男女和服都用三紋；一紋最少，是最為簡略的和服所用的。

紋章的大小從明治到二戰前一般男服為一寸一分，女服為七分到八分五厘，現在男服一般為九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服為五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。

水干

水干與狩衣同源，最早是平民的日常著裝。

與狩衣的式樣不同，水干在前、後身的縫合、連接處，都以「菊綴」進行加固；另外，水干沒有狩衣的頸扣（とんぼ），而是以細帶接系領口。

隨著時代的推移，水干逐漸成為武家及一部分公家的日常服裝，並很快成為了禮服的一種。現在，女性神職人員有時也穿著沒有菊綴的水干。

水乾的穿著方法大致分為兩種。一種是像穿狩衣一樣，只系頸扣不系帶子；另外一種則是將領口內折成為V字型，把領口的長帶自右肩向後繞，經左脅拉到胸前與胸帶相結——這種情況下，要將後裾塞入裙袴（水乾的裙袴被稱為水干袴）中。不過，按照高倉流的穿法，後裾是不需要塞入袴中的；現在的女性神職人員所使用的穿著方法也是這樣。

冠帽方面，五品以上的官員配戴烏帽子，六位以下則用風折烏帽子。

此外，水干也是平安和鐮倉時代的平民服裝。在大部分繪卷中，平民穿著的水幹上，菊綴通常會被省略；而下級武士所著的水幹上，菊綴卻比較清晰。

後來，由於公家也開始穿著水干，因此便逐漸產生了一系列的服制規定。

對於攝家而言，必須使用V字垂領的穿著方法。而庶民則不能這樣著裝——特別是與上級人士見面時，穿著方法被視為一種身份和等級的象。

地位低於攝家的清華家也是不系菊綴和扎袖的——這同樣是為了強調與貧民之間的區別。反過來說，一般的平民在穿著水干時，都是要系菊綴和扎袖的。

不過，在鐮倉時代也有「衛府官人、檢非違使使用菊綴」的記錄，不過由於沒有確鑿的史料證據，這也只能算是一種臆測了。

公武的裝束

鐮倉幕府（1192——1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。

武士服最初與水干相仿，但是很快被直垂取代了，並且流行戴侍烏帽子。這種裝束不久後為民間男子所效仿，並得到了普及。

直垂是一種上衣下裙式服裝，上衣交領，三角形廣袖，胸前系帶。袴的式樣分為前後兩個時期，前期穿括袴，後期穿切袴。直垂的材料和紋樣選用另有特殊的規定。

公卿的服裝大致延續上個時代的形制。女子的服裝由於武家提倡簡易的生活，已經廢除了原來繁縟的著裝制度。

從戰國時代開始到應仁之亂，公卿的服裝保持原來的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服裝除了繼續沿用直垂外，還增加了布衣、大紋。大紋是用家族紋章裝飾在胸前、兩臂，並在背袴上染以大花紋的服裝，式樣像直垂。此外還新出現了素襖，素襖是下等武士的服裝，它的形制是從大紋發展而來的，有胸帶、菊墜，但沒有像直垂和大紋那樣的筒狀織物帶，而是採用了革帶。並且素襖無襯里、無紋、少有裝飾，因此後世的人們常常將素襖與布衣混淆。

應仁之亂以後，服裝更趨簡化。女官使用圭被限定在五層以內，稱為五衣。並按表著、五衣、打衣、單衣的順序穿著，廢除了裳的小腰。將取名為懸帶的帶子掛在大腰，從肩開始折回前面打結。平常服裝為白色小袖和緋袴，或不穿裙，代之以細帶。此外還出現了被衣，用於婚禮和外出時穿著。

典型的武家服裝有十德，十德以四幅織物縫合，飾以菊墜，穿短裙，加上小袖作為內衣。這種裝束可發展成為後來的羽織。直垂、大紋和袴的尺寸變長，短袴不再出現在正式的禮儀場合。永正年間開始，肩衣成為主要的便禮服，這是在模仿中世紀武士用的手無、陣羽織的基礎上，產生的斷袖直垂式服裝。

束帶（朝服）

束帶在日本的服制中被稱為「朝服」，即官員的制服。隨著時代的變遷，束帶的式樣漸漸向寬大舒適的日本國風化方向轉變。不過褲狀的下袴和革制腰帶則還殘留著唐風的痕跡。

作為正式禮服，文官穿著的束帶叫做「縫腋（ほうえき）袍」，而武官的束帶則稱「闕腋（けってき）袍」——這種側袖與衣身不相縫合的束帶是為了便於活動特別設計的——不過三位以上的武官也穿著縫腋袍。在穿著正裝束帶時，武官和中務省的官人，以及得到敕許、位在參議以上的公卿，都需要佩帶刀劍。因此，腰間要繫上名為「平緒」的細長腰帶。

穿著束帶時，在內衣外面要披上單（ひとえ），下身穿上紅色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下襲，之後套上長裾，最後穿上外袍。另外，腰間要以上飾玉石、名為「石帶」的皮帶加以固定——總地來說，穿著方法是非常復雜的。袍的色彩按位階的劃分有所不同，因此正式的袍服又被稱為「位袍」。武官的闕腋袍又叫做「襖」，所以也稱「位襖（いおう）」。而不辨官位、任意選色的直衣則叫做「雜袍」。

官員們在入朝時，懷中需放置檜扇和貼紙；手持象徵威儀的笏板；腰間掛著「魚袋（ぎょたい）」。在我國唐朝，魚袋是進入宮城的資格憑證；傳入日本後，金魚袋為公卿所佩，銀魚袋則被殿上人使用。

在單外、下襲內里，要穿著紅色小葵紋綾（里側為平絹）製成的衵。此外，「下襲」後面原本有很長的「裾」，但是由於穿著時極其復雜，所以漸漸演變為只有皇室使用；而其他官員所著的下襲則與「裾」分離，將「裾」的部分加上繩帶，另外系在腰間，這稱為「別裾」。由於「裾」象徵著權力和威嚴，因此隨著時代的變化多次加長。現在，通過對官員著「裾」長度的分辨，我們便可判斷出其所處的歷史時代。

才著是剛到腳跟的「短裾」。平成登基禮時，天皇和東宮以外的皇族都穿著才著的束帶。

夏天時，公卿和敕許著用禁色的官員使用的下襲為蘇芳色、菱紋樣（親王、攝關為豎菱，其他官員用橫菱），無織里；其餘官員則用二藍色、無文、無織里的下襲。

由於束帶本來是入宮參見時的禮服，是權力和威嚴的象徵，所以只有在盛大的禮儀場合才能著用。不過掌權者、得勢的藏人以及太政官的官員卻一直堅持著穿著束帶參內的習俗。純中國式的「禮服」（在即位禮時使用）於明治時代被廢止以後，束帶便成為登基典禮和皇室大婚時必著的正裝。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能見到束帶。

在公事以外的儀式、參拜神社、為皇輿開道和騎馬時穿著束帶，下身可只穿形如指貫的裙袴，稱為「布袴」。此時所佩的刀劍不用正裝時的「飾太刀」或其代用品「細太刀」；而用「無文丸鞆太刀」或「野太刀」。

官 服

文武天皇大寶元年的《大寶令》規定，官服分親王四等、諸王十四等、諸臣三十等。各等級又有詳細的劃分。

朝服，上衣之色親王黑紫；諸王的正、從一位黑紫，正、從二、三位赤紫，正、從四、五位也是赤紫；諸臣的正、從一位是黑紫，正、從二、三位是赤紫，正、從四位上下是深緋，正、從五位上下是淺緋，正、從六位上下是深綠，正、從七位上下是淺綠，正、從八位上下是深藍色；大、小新任官員上下是淺藍色；無品官員穿黃色衣。文官和武官的區別是文官有欄，武官無欄。

禮服，大寶二年開始，在一些特別重大的儀式上又制定出了相應的禮服，這些禮服的形制後來一直被後世所沿用。禮服包括玉冠、長袖衣、袴、褶、帶、綬、玉佩、沓、持笏，這里的褶類似於裙圍，沓類似於鞋，袴類似於裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等級，親王、諸王一品衣深紫，褶為深綠色；二品至五品穿淺紫色袍，其他同前；諸臣的禮服一品深紫，二、三品淺紫，四品深緋、五品淺緋，褶所有的都是用深藍色紗，六品以下無禮服。武官的禮服，五品戴冠、纓，淺紅色袍，白袴，金銀飾腰帶；衛士穿衫，白布袴，白布帶，綁腿，佩刀。聖德天皇四年又出現了御禮服。

女官服，根據「養老令」規定，內親王一品至四品可以穿禮服。女王一品穿深紫大袖上衣，淺綠褶，長裙為深紅色、深紫色、淺紫色、綠色豎條紋纈類織物製成，帶為深紅色和深紫色的印花條紋帶；女王二品至五品，衣淺紫，其他同前。內命婦一品穿深紫色衣，淺藍色褶；二、三品衣深紅、深綠、淺紫色帶鑲邊；五品衣淺紅，帶是在淺色上加淺綠。朝服由筒袖衣、褶、帶組成，內親王和女王一品衣深紫，袴為深紅色、淺紫色、豎條紋纈類植物製成，帶為深紅色、深紫色兩種；女王二至五品衣淺紫，其他相同。女官二、三品袴為深紅色、淺紫色、淺綠色。其他的女王二品以下的袴與此相同。女官四品衣身紅，帶為淺紫、深綠色；五品衣淺緋，帶為淺紫，裙子同二品、三品；六品衣深綠；七品衣淺綠；八品衣身藍。新官為淺藍色衣，帶淺綠，袴藍色。

平民奉公辦事時，男著黃衣、白袴、白帶，女著藍綠色衣，若要其他服色替代時，須配以紅色袴。

狩衣

狩衣在歷史上最先是以野外狩獵時所用的運動裝——這樣的形象登場的。由於穿著方便，又便於活動，因此一般公家平日里也喜歡穿用。後來便漸漸發展成為院參時的禮服。與此同時，狩衣的顏色也開始多樣化起來。

古時的狩衣是用麻布製作的，也稱作「布衣」。隨著使用階級的擴大，開始出現供公卿穿著的綾織材料，也出現了「有紋狩衣「、」無紋布衣「的稱呼。狩衣與布衣不同的地方在於，狩衣有襯里（裏地）。漸漸地，襯里也隨狩衣一同發展出多種多樣的美麗顏色來。

狩衣在衣袖的下方飾有「袖露」。根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右捻形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位階等級來區分的。

狩衣的穿著和搭配的褲裙都是特定的。指貫（或差袴。另外，自平安到室町時代，也用「狩袴」來稱呼細身六幅指貫的袴）就是狩衣較為固定的下著搭配。進行禮祭儀式時，狩衣里還要穿著單衣（也可以用衵衣代替），但平時是可以不穿的。狩衣的色彩和紋樣除了禁色（天皇的專用顏色）以外，通常可以自由選擇，因此在近世便可以看到各種設計和色彩的狩衣。

本來是日常穿著的狩衣，隨著時代的變化，也漸漸地公服、禮服化。江戶時代狩衣作為武士禮服的出現，標志著「直垂階級」的誕生；當時的公家也普遍穿著狩衣。而今天，狩衣則成為神社神職人員的通用服裝（在這種情況下，所用的袴是差袴）。

小直衣

小直衣是中和了狩衣的簡便和束帶的威儀這兩方面因素的產物。

這種從鐮倉時代開始使用的簡便袍服又叫做「有襴狩衣」。如圖所示，它在通常狩衣的基礎上於裙裾處田添加了襴和蟻先。

原本，為了方便脖頸轉動，狩衣被設計成前、後身分離的式樣；而小直衣則將前、後襴部分縫合起來，胸以上的部分則以最初計算好的形狀縫制而成。

小直衣本來只有上皇、親王、大臣和大將品階以上的人才能穿著，其餘人等不得使用。但到了江戶時代，天皇也穿著小直衣，此時，它已經失去原有的象徵意義了。

現在，天皇、神宮祭主（限男子），延及皇族都可以穿著小直衣。天皇在6月和12月的「節折」、宮中神宮、神社舉行御奉納和御靈代御覽時使用小直衣；皇族則在修習神道時穿用。另外，出雲大社的神職人員也使用小直衣。

如上所述，小直衣是上級貴族所穿著的特殊裝束，所以扎袖也有特別規定的式樣。扎袖的規定基本上與狩衣相同，即按照年齡大小使用相應的式樣。但在現實中，使用薄平形扎袖的情況很少，一般只使用厚細形的扎袖。這大概是因為如果已位至大臣、大將，仍使用薄平形扎袖便顯得不大莊重的緣故吧。因此，實際上使用薄平形扎袖的人只有年幼的親王。

錦帶

日本婦女穿和服時，背部都要纏上一個看來既象小背包，又象中國南方婦女背小孩用的襁褓似的東西。其實，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做「帶」。用帶系身可以不讓和服送展，顯出形體的美，同時也是為了裝飾，使艷麗的和服更加多彩。

據考證，古代日本「紐」與「帶」系法和代表的意義各有不同，紐的語源是「聖裳」，「聖」代表神聖，裳本是橫幅的布，即今日的裙。系紐，不僅將紐與人的心結合在一起，同時也將人與神結合在一起。如果說古時，帶側重於裝飾，而紐側重於信仰的話，那末，至奈良時代，中國的女子禮服唐衣傳入日本，女性亦開始著上下分開的裙裝後，紐開始系在衣內，起帶的作用，而帶則更不為重用了。待到鐮倉時代以後，類似於現代和服的狹袖便服（小袖）流行，紐由衣內改為系在衣外，恢復了帶的作用，發展成為今日美麗的腰帶。

日本的腰帶在背後打有不同的花結，象徵不同的意義，表達著本人的信仰和祈願。據統計，日本帶的普通結法就有289種。帶，一般長3~4米，需在腰上纏三四圈。值得特殊介紹的是一種供日常系用的「名古屋帶」。這種帶寬30厘米，長3.6米。據說，桃山時代，日本女性曾用細帶束腰，但因形象不美而未被推廣。豐臣秀吉進攻朝鮮時，駐並名古屋。當時，雲集在名古屋的藝妓頭扎大發髻，身穿小袖衣，腰纏由中國工匠織的青紅兩種顏色的筒狀錦帶，很是艷麗。這種時髦的打扮，立即不脛而走，這種帶亦被稱作「名古屋帶」。

⑺ 日本和服與唐朝服裝之間到底有什麼關系

公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響。當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。中國人對和服都感到很陌生，其實和服這個名字是美國人起的，名字叫和，在日本國內，和服只要被稱為吳，原因很簡單，就是服裝的改良，原型是漢服和唐裝。

日本的和服與中國任何時代的宮廷服裝都有一定的延續性和相似性。奈良時期。日本古代的粗布服裝，窄袖和斜襟，與中國古代的服裝非常相似。然而，在日本引進中國服裝並使之制度化的真正書面記錄應該是在奈良時期。

日本的奈良時期與中國的唐朝重合。日本派遣了大量的學者和僧侶到中國學習。這些使節把唐朝的文化和藝術以及法律法規體系帶回了日本--"衣冠令 "是奈良時期模仿唐朝而制定的制度之一。衣冠令》規定了禮服、朝服和制服--朝服包括冠帽，是按官階區分的；制服是非官方公職人員的服飾，是按職業分類的。一般來說，奈良時期的服裝顏色相對簡單。中國服裝的一般來源是正確的，准確地說，是唐朝服裝。日本在唐的時候，大量的唐朝使臣到中國學習，也帶回了各種文化，其中有唐朝的服裝、唐朝的刀劍、佛教、文字等。

⑻ 日本古代男的穿的衣服叫什麼也叫和服么

是的，

和服是二戰之後，外國人對日本人穿的衣服的稱呼。也就是大和民族穿的衣服，所以在廣義來說，男人穿的肯定也是和服了。另外一個誤解是，其實女孩子穿的和服從上到下是「一件」來的，只是因為在腰上面折了一下，所以看上去好像是上面衣服下面裙子。

男子的也是這樣，只不過他們不需要折，看起來就像是睡袍一樣。日常只要穿上這個就可以了。然後你說的褲子和外套都是套在這個衣服上面的，你說的那種「褲子」叫做「袴」，一般男子的袴是有褲襠的，叫做「馬乘袴」，穿好好像睡袍一樣的和服之後，再像穿褲子一樣套在腿上。

不過因為裡面的衣服長度本來就可以把腿部遮住，所以這種像褲子的袴也並非一定要穿的哦。外面的外套叫做「羽織」，也不是一定要穿的。這幾件都穿上是最正規的現代男子和服禮裝穿法。

女子也有「袴」，叫做「行燈袴」，是沒有褲襠的，完全像百褶裙一樣。也是把裡面的衣服穿好之後套上去的哦。不過還有一種，祭奠的時候穿的上面短袖衣服，下面短褲的那個，叫做「甚平」，是一種工作服來的。

(8)日本古代衣服叫什麼名字叫什麼名字擴展閱讀

1、服裝歷史

「和服」在德川幕府以前稱作「著物」、「吳服「。固定使用和服的稱謂是德川幕府之後，與西洋文化接觸中興起的概念。

日本江戶時代的《裝束要領抄》指出：「[和服]沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始於漢，盛於唐世時。朝廷命賢臣因循於徃古之衣冠而折衷於漢唐之制，其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。」

2、穿著注意事項

和服著裝時需要注意的是和服的左襟和右襟的蓋法是有講究的，一般來說，穿時右襟領貼胸口，左襟領再蓋在右襟領上，此穿法稱為「右前」；反之則為「左前」。和服穿法，生人是「右前」即左搭右（襟領），由於日本人認為，死後的世界與生前相反，因此死者的穿法是「左前」即右搭左。「右前」穿法，有一說是受到中國古代服裝影響，也有一說是日本人慣用右手，因此慣將刀在配在左腰間，若採用「左前」穿法，拔刀時受左襟領影響，動作會不順暢。

很多人不知道這一說法，穿和服時右襟搭左襟，甚至很多明星的穿著都是右襟搭左襟，比如說伊能靜、楊丞琳參加某節目時就都出現這個錯誤，這是不正確的。

⑼ 日本戰國大名穿的這種衣服叫什麼

日本武士穿的這種衣服叫做「著物」、「吳服」，是武士的正裝。這是日本「和服」的前身名字，最初是仿照中國服裝製作的衣服。到了日本戰國中後期的德川幕府時期和以後時期，這種衣服被稱為「和服」，成為日本古代武士平時穿著的「武士裝」。

⑽ 日本古代嬰兒穿的衣服叫什麼

日本古代「新生児穿前雀的衣服」叫做「產著」(うぶぎ)，長款叫做「長肌著」，短慧嫌早款叫做「短肌著者租」。
形狀上有點像和服，但是，布料質地非常柔軟。如圖：