紐西蘭黑皮諾在哪裡買

『壹』 有沒有推薦的紐西蘭葡萄酒，能在超市買的，物美

建議您買的時候看下背標，紐西蘭進口的酒條形碼是94開頭，以確認原產地

其次，紐西蘭葡萄主要分為長相思和黑皮諾，以確認葡萄品種
希望能幫到您

『貳』 紐西蘭泰雷斯庄園Tarras Vineyards的黑皮諾葡萄酒怎麼樣

享有盛譽的泰雷斯庄園可謂是一個釀造發燒友級葡萄酒的酒庄，它更是中奧塔哥塔拉斯鎮上耀眼的明星。兩個精心打理的葡萄園出產極其優秀的單一葡萄黑皮諾，完全有機種植方式更能凸顯其獨到之處。

『叄』 紐西蘭有哪些值得購買的東西

就我所知，我跟的眾信旅遊，領隊說有華人店的，價格還行，後來自己晚上逛又去了洋人店的，奧克蘭皇後大道挺多的，洋人店的價格比較貴，自己就在洋人店買，如果送人的話，去華人店裡買吧

毛製品。那邊有很多羊駝毛或者羊毛製品，諸如毛衣、床墊、擺件之類。我們沒有買，質量應該沒問題，主要覺得毛衣款式其實比較一般，價格還挺貴的，隨便一件都要四五百紐幣，捨不得買額。
綿羊油。這個蠻適合作為手信帶回來，我們買了6連盒的。但是要注意牌子很多，挑的時候注意下產地，有的是在國內灌裝的，不要買到國產的呢。
馬努卡蜂蜜。這個蜂蜜蠻有名，按當地人說是要買就得買帶+號的，還至少得10+以上。我們最後沒有買，這個價格真是太嚇人，記得好像30+的一小罐就得要100紐幣，而且只吃一罐估計也沒啥效果。我應該不會捨得去吃的。
酒。這個還不錯，最好的是黑皮諾Pinot Noir和長相思Sauvignon Blanc，我們是在超市買的，大約是十二三紐幣一瓶，購買需要出示護照，酒可以托運的。
巧克力。吉百利巧克力工廠在紐西蘭，我們自然也帶了些巧克力回來，那邊的吉百利品種比國
內的多，有那種一大包的分享包，各種各樣品種都有，作為手信挺不錯的。還有kiwi口味的巧克力，很不錯哦，值得多帶點。
毛利工藝品。有玉石製品和木工藝品，個人感覺價格偏貴，不過看個人喜好吧。
其他。再推薦些我們帶的東西。紐西蘭黃油，很香。鮑魚殼以及鮑魚殼工藝品，挺漂亮，價格也不算貴。火山泥面膜，羅托魯瓦買的，很有當地特色。

『肆』 紐西蘭葡萄酒的情況，越詳細越好。

紐西蘭葡萄酒

紐西蘭位於南半球，由南到北緯度相距約有六度，對照北半球相同的位置，大約等於巴黎到非洲北部，(涵蓋歐洲最富盛名的幾處產區：勃根地、隆河、波爾多、鄉堤)，照理說應是南半球最適合種植釀酒葡萄的國家，可是事實上由於海島型多雨氣候，使得紐西蘭溫度較低，因而與北半球歐洲的大陸型氣候有著極大的差異。紐西蘭距離澳洲約有一千六百多公里，全島幾乎綠草如茵，主要以畜牧業為主，近三十年間葡萄耕種逐漸發展成為重要農業之一。

穿越相隔著的浩瀚太平洋，飛躍袋鼠和樹袋熊的國度，成群的牛羊和超然的環境在等待著我們。讓我們快速的進入紐西蘭的閑適恬靜的生活氛圍，你意想不到的海鮮大餐以及火山地帶的壯麗景觀之外，征服你味覺感官的將是那具有獨具熱情口感的紐西蘭SauvigononBlanc白蘇維翁，和同樣是其白酒特色的Chardonnay莎當妮和Reisling雷司令。雖然沒有傳統意義上表現非常突出的紅酒，而近兩年來在優質品牌的陣線中我很欣喜的看到不少佳作，CabernbetSauvigonon加本蘇維翁和Merlot梅洛都有上佳表現的酒，而近期不少頂尖廠牌都在PinotNoir黑比諾上取得了世界范圍的口碑，不難發現紐西蘭紅酒擁有同樣是紐西蘭裔的國際巨星RussellCrowe那征服七海，蜚聲世界的能力。

和澳洲一樣，一些卓越的大品牌統治著當地的紅酒企業。我們能夠聽到的最響亮的名字是以奧克蘭為公司總部所在地的Montana，擁有像McDonald酒廠那樣的知名紅酒企業。其他支配紐西蘭紅酒市場的公司有Corbans(品牌：Stoenleigh，Longridge)和VillaMaria(品牌：Vidal，EskValley)。這兩家葡萄酒企業同樣是基於全國人口最多城市奧克蘭。這三個企業執掌著百分之五十的葡萄酒產業。而我們平時接觸的紐西蘭紅酒，多數也是系出這三家旗下。

從南島開始

雖然首府和大城市都在北島，而紐西蘭最出色的紅酒往往都來自南島。作為南島北部的延伸，Marlborough區是紐西蘭最大紅酒產區，如果你偏愛的SauvignonBlanc白蘇維翁的話，我想你一定會把此地作為紐西蘭紅酒的重地。擁有得天獨厚的優越的成熟條件加上成熟季中涼爽的夜晚能夠保持葡萄中自然的酸度成分，部分酒園還盛產優質的Riesling雷司令。這些使得此產區出產的白酒成為世界矚目的寵兒。

Marlborough之內，首選品牌是Isabel Estate, LeBrun, CloudyBay(其下的Pelorus系列是非常獨特的起泡酒)，Hunter』s，Jackson Estate，Lawson』sDryHills和Montana。

其他來自南島的葡萄酒產區：像Nelson和Canterbury以及Waipara似乎都存在於Marlborough產區的陰影之下其葡萄酒品質都很難超越Marlborough的高度。更南部的地域中具有代表性的是CentralOtago。那裡出產的PinotNoir黑比諾在近年來在品質上呈現出不斷上升的趨勢，是我在選擇黑比諾時一直關注的產區。

首選是FeltonRoad，Carrick(來自Central Otago)。

北島

讓我們再把視線回到北島：我可以給你最大的線索就是「Wairarapa「，包括Martinborough這個分支區域。Martinborough是以優質的白葡萄酒取勝的產區，不過在區內我們仍然能找到一些非常優秀的Pinot Noir葡萄園。

在Wairarapa大區，首選是Ata Rangi，Martinborough酒園，以及Palliser(這些品牌都來自Martinborough)。 Hawke』sBay豪客斯灣在更遠的北方，氣候上則表現的更加溫婉親和，歷史上也出現過非常成功的紅葡萄和白葡萄。一些在那裡出產的葡萄酒被證明具有突出的品質和性格。Gisborne地區擁有眾多出產高質量白葡萄的酒園，而Waikato，Auckland奧克蘭和BayofPlenty的葡萄則在兼具紅葡萄和白葡萄的優良品種。如果我們向北走得更遠，Northland地區也種植葡萄，不過產量更少一些。

在這幾個地區當中，選擇是PeackockRidge(來自Waiheke島)，Esk谷，Redmetal酒園的頂級Cuvées也曾經一度讓我驚嘆，MacDonald酒園，TeMata，Vidal，CJ Pask(以上的這些都是來自Hawke』sBay地區)，CoopersCreek，Delegat』s，Deutz，Selaks(這些則都是來自Auckland奧克蘭的大牌)。

葡萄品種
紐西蘭最有名的是其獨特風格的長相思（Sauvignon Blanc）酒，特別是南島北端的萬寶龍（Marlborough）出產的這種葡萄酒，在世界上享有盛譽。許多其他白葡萄品種也在紐西蘭長勢良好，如莎當妮（Chardonnay）和雷司令（Riesling）、格烏茲萊妮（Gewürztraminer）、灰皮諾（Pinot Gris）和米勒（Müller-Thurgau）等果香濃郁的品種。

紐西蘭最著名的紅葡萄品種是黑皮諾（Pinot Noir），尤以產自馬丁堡（Martinborough）、霍克斯灣（Hawkes Bay）和中奧塔哥（Central Otago）的品質為佳。這些地區富含石灰岩成分的土壤和涼爽，乾燥，漫長的生長季節是多種勃艮地紅葡萄的理想種植地。而在較為溫暖的北島地區，尤其是霍克斯灣（Hawkes Bay），波爾多品種的紅葡萄如赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）和品麗珠（Cabernet Franc）都可釀造出一流的葡萄酒。

葡萄酒行業管理情況

紐西蘭葡萄酒協會（Wine Institute of New Zealand），於1975年由紐西蘭葡萄酒製造者發起成立，負責在海外市場推廣紐西蘭葡萄酒的官方組織。目前，該協會有500多名會員，按照銷售量分成大、中、小三組葡萄酒製造者，從中選出10名會員組成董事會。該協會從2000開始實施的五年計劃，主要致力於五個方面：立法環境、信息提供、研究、通過公共關系促銷和通過一系列的活動提升紐西蘭葡萄酒的品牌形象。
紐西蘭葡萄種植者委員會（The New Zealand Grape Growers Council ），於1968年由紐西蘭葡萄種植者創立。目前，該會擁有600多名付費會員。董事會有10名成員，包括主席、副主席和地區代表，分別來自Gisborne, Marlborough, Hawkes Bay, 南島較小地區和北島較小地區。該委員會主要致力於收集、研究並提供有價值的信息給會員，並代表種植業主向政府在生物安全、教育、健康和衛生等方面提出意見。
紐西蘭葡萄酒可持續發展協會（Sustainable Winegrowing New Zealand），旨在促進行業的可持續發展。該協會不僅關注農用化學品的使用問題，還關注對環境有長遠影響的如土壤健康、水資源的質量和物種多樣性等問題。可持續葡萄種植園項目10年前開始實施，目前已經有430多個會員，包括1.16萬公頃的種植面積，佔全國葡萄種植總面積的60％以上。
紐西蘭葡萄酒研究會（The Winegrowers Research Committee）是整個行業的組織。該研究會核對和分發行業資訊和統計資料，指導成員開發新的出口市場，不斷提高質量和價值含量，幫助促進整個行業的發展。研究會主要致力於四個方面的研究：葡萄園壽命、季節性問題、常規性研究和創新。
紐西蘭葡萄種植兼葡萄酒釀造者協會（New Zealand Winegrowers），成立於2002年3月，整合了紐西蘭葡萄種植委員會和紐西蘭葡萄酒協會，致力於為紐西蘭葡萄酒行業的整體利益和科研服務。

相關法案

1976年，通過葡萄酒製造者稅收法案；1981年，通過葡萄酒製造者法案，1989年，通過酒類銷售修正法案，允許在超市銷售酒類；1999年，再次修訂酒類銷售法案；2003年通過並開始實行酒類法案。
2003年酒類法案是一個現代、完整的行業法規，為行業的健康發展提供了規章和標准。該法案的主要特點體現在其靈活性，使紐西蘭葡萄酒行業能適應瞬息萬變的國際社會。目前，該法案已經順利運行一年多，效果很好。

佳釀之選

最近的品評過程中發現了不少來自紐西蘭的優質紅酒，特別是2000年份的，確實令我印象深刻，在這個年份當中，多家廠牌的葡萄酒都出現了華美絢麗的巔峰佳作。當然從經濟的角度考慮，很多未陳年的酒仍然在我選酒的名單之內，事實上很多白蘇維翁無須陳年就能表現出其最佳的口感。紅酒方面，Central Otago地區的95、96年份的黑比諾堪稱經典。在之前的品評中，更陳年的Cabernet Sauvignon加本蘇維翁和Merlot梅洛卻沒有給我留下「優秀」的印象，但是這些經典品種的葡萄的在紐西蘭的總體水平正在逐年攀升，很期待在近期能喝到具有頂級結構的紐西蘭紅酒。

『伍』 黑皮諾是什麼

黑皮諾 是一個葡萄品種
所以 能種出 黑皮諾這種葡萄的地方 就有 黑皮諾葡萄釀造出來的葡萄酒
但是 黑皮諾這種葡萄非常難伺候 所以 要求也相當苛刻
種植 黑皮諾 比較出色的產區 就是 法國的勃艮第 和 智利的卡薩布蘭卡山谷 以及 紐西蘭在智利卡薩布蘭卡山谷的 卡其拉酒庄

『陸』 凱靈庄園黑皮諾干紅葡萄酒多少錢(原產國紐西蘭)

摘要 親，這款葡萄酒有很多款價格，不一樣的年份，不一樣的價格

『柒』 黑皮諾的主要產區

黑皮諾有一個很文雅的美稱：葡萄中的公主，公主自然是很難伺候的，但是公主所擁有的典雅與高貴是平民所不及的，黑皮諾也就和公主一樣，擁有自己獨有的典雅與高貴。
世界上現有3個地方能把這位葡萄公主伺候得很好：
1、法國勃艮第 2、智利卡薩布蘭卡山谷 3、紐西蘭在智利卡薩布蘭卡山谷的卡奇拉酒庄Catrala釀造的卡奇拉酒庄特釀珍藏黑皮諾紅葡萄酒（Catrala Grand Reserve Limited Edition –Pinot Noir ）是由100%Pinot Noir黑皮諾釀造而成，全手工採摘葡萄釀造，品質好，酒質優秀！是卡奇拉酒庄一款Grand Reserve 特釀珍藏級的紅葡萄酒。
該酒帶有紅寶石色澤，酒的香味與橡木融合在一起產生了濃郁的水果香，有草莓和覆盆子的味道。入口酒感結構良好，水果及優雅的橡木味道作為標志，圓潤愉悅的口感持續到回味。曾獲2006年布魯塞爾國際葡萄酒大賽金獎，並供應希爾頓酒店用酒。這款酒可以搭配烤雞、烤肉、蘑菇、三文魚、雞肉、乾酪、龍蝦、烤羊肉、牛排等。

『捌』 哪個新世界國家所產黑皮諾葡萄酒最有特色

世界上最優質、最高級的黑皮諾（pinot noir）葡萄酒產區是法國的勃艮第（burgundy），不過這個產區屬於舊世界國家的葡萄酒產區；新世界國家中，紐西蘭的黑皮諾葡萄酒首屈一指。可以說，紐西蘭所產的黑皮諾葡萄酒是世界上唯一可以同法國勃艮第黑皮諾葡萄酒相抗衡的葡萄酒。相對於勃艮第的黑皮諾葡萄酒來說，紐西蘭的黑皮諾葡萄酒的酒體更加豐滿，酸度更低，果香味更濃，紅色水果風味（櫻桃、草莓等）中通常還伴有香料的辛香。
紐西蘭的馬丁堡（Martinborough）和中部奧塔哥（Central Otago）所產的黑皮諾葡萄是紐西蘭最成熟的，香氣也是最濃郁的，在馬爾堡（Marlborough）的黑皮諾則相對來說，風格要更加清淡，往往被用來釀造起泡酒。

『玖』 世界最貴葡萄品種

世界上最貴的葡萄酒是什麼？答案盡人皆知——羅曼尼康帝！羅曼尼康帝是用什麼品種釀造的呢？黑皮諾！在眾多權威機構的葡萄酒排名中，用黑皮諾釀造的酒永遠占據著主導地位。它起源於勃艮第，如今早已走出家門，遍布世界。
它究竟有何種魅力和能力，才能在競爭激烈的葡萄酒世界中闖出如此一番天地？今天，8月18日，世界黑皮諾日，讓我們好好聊一聊一下這位法國的優雅紳士。

古老的貴族
公元一世紀時，逐漸崛起的羅馬帝國已經在一百年內換過了十三任皇帝，在它籠罩下的歐洲戰亂頻繁，正處於歷史的地震帶上。而黑皮諾，最早的種植記錄是在公元一世紀的勃艮第，彷彿冥冥之中，它就像所有出生在動盪年代的傳奇「人物」一樣，是註定擁有不平凡命運的存在。

雖然黑皮諾最早的記錄出現在法國勃艮第，但它並非這里的原生品種，而是由其他國家傳入的外來品種。那到底是哪個國家呢？專家也說不清楚。不過，有兩種比較有說服力說法：一種是羅馬人通過侵略戰爭將黑皮諾帶到了勃艮第；另一種是早在羅馬人到來之前，義大利倫巴第地區（Lombardy）的埃杜維人（Aei）就已經為法國人帶來黑皮諾了。
由於缺少書面記載，這兩種說法一直難分伯仲，沒有定論。但不論是誰做了黑皮諾和勃艮第之間的「牽線人」，都無傷大雅，且作談資。畢竟歷史只是歷史，不會對如今的黑皮諾盛世造成任何影響和改變。

勃艮第的黑皮諾葡萄園
風土的最佳「知音」
如今廣為人知的風土概念，最早便是由勃艮第研究黑皮諾種植的西多會教士提出的，早在古羅馬時代，他們就開始為不同區域、不同年份里釀出的黑皮諾做記錄，對勃艮第的風土進行最早期地劃分。由此可見，「風土」和黑皮諾，從一開始就是密不可分的。
不過說到風土，筆者忍不住要嘮叨兩句，雖然我們經常用到「風土」這兩個字，但其實很少有人能說清它到底是什麼。
葡萄酒作家Matt Kramer試圖將「風土」解釋為「葡萄酒的一種地域歸屬性」（A sense of somewhereness），James Halliday和Hugh Johnson等葡萄酒大師則認為，這種「歸屬性」其實應該既包括自然因素（局部氣候、土壤、地勢走勢等）的影響，也包括人為因素（栽培、採收、釀造的方法和理念）的影響，兩種因素的共同作用，才是「風土」。
看起來十分抽象的「風土」概念，如果轉換成黑皮諾的「語言」，就簡單易懂多了。因為，黑皮諾是風土表現力極強的葡萄品種，任何土壤成分、氣溫、日照、降雨等因素的改變，都會讓黑皮諾形成截然不同的風味和結構。在勃艮第，即使是相鄰兩個村莊，甚至是兩塊葡萄園的黑皮諾，都具有著截然不同的風格，例如Volnay和Pommard，這兩個村莊相距不到一英里，都是使用黑皮諾釀出的紅葡萄酒，前者柔和優雅、充滿了女性氣息，後者強勁有力、風格明顯更偏向於男性。

Volnay和Pommard村莊的相對地理位置
當然，除了勃艮第外，世界上各個地區也都有獨屬於自己的風土特徵，當它們遇到黑皮諾時，得到的答案往往都在意料之外。比如說一開始，新世界的許多產區——美國的俄勒岡、華盛頓、加利福尼亞和紐西蘭等地——都是奔著勃艮第風格去的，但最後釀出的酒還是各有各的特點。
黑皮諾讓釀酒師們看到一種自由的可能，正如《The Oxford Companion to Wine》里所說的那樣：「任何一個有味蕾的釀酒師，都會進行釀造黑皮諾的試驗」。因此，世界上種植黑皮諾的產區越來越多，黑皮諾的風格越來越多，熱愛黑皮諾的人也越來越多。

紐西蘭的黑皮諾葡萄園
不過您是否會好奇：為什麼就是黑皮諾成為了風土的「最佳代言人」呢？除了歷史原因外，和它本身敏感挑剔的性格是分不開的。這個性格有利也有弊，我們稍後再談。

無與倫比的生命力
眾多周知，黑皮諾——特別是勃艮第的經典黑皮諾紅葡萄酒，擁有著卓越的陳年潛力，其中不乏陳年時間可以超過二十年的頂級紅葡萄酒。但黑皮諾另一個可以稱得上是「眾所周知」的特點是，它的單寧含量並不突出，所以如果一個人拿赤霞珠的標准來卡黑皮諾，必然會陷入瓶頸——為什麼它單寧不高，卻具有如此大的陳年潛力呢？
這是因為，「陳年潛力」這個事情，是非常復雜的，不可能只由「單寧含量」這一個因素控制。除了單寧含量外，葡萄酒的酸度、酒精度和殘糖量等都對它的陳年潛力具有不同程度的影響，所以如果要判斷一瓶酒的陳年潛質如何，關鍵還是要看它的綜合素質。此外，陳年潛力還與葡萄品種本身有關，而黑皮諾、雷司令、赤霞珠，便是出了名的時間長跑能手。

單寧結構好、酸度高、集中、復雜的頂級黑皮諾，就有能力撐起漫長的陳年期。但你也不要因此盲目信任黑皮諾，並非所有黑皮諾，都擁有如此強大的陳年潛力。譬如說，大多數入門級的黑皮諾，主打的就是更偏向於年輕一代的、果香濃郁的新鮮風格，適合買了就喝。但如果您實在是想放一放再喝，其實也可以，只是建議您最好不要一放就放個十來年，那葡萄酒的適飲期早就過去啦！
葡萄里的「百變星君」
在1995年的電影《百變星君》中，周星馳一個人，既可以變牙膏，也可以變鍋鏟，最後還變作微波爐，融化掉了大反派。在筆者看來，黑皮諾就和百變星君很像，雖然它只是紅葡萄品種，卻既可以釀紅葡萄酒，也可以釀白葡萄酒，還可以釀桃紅葡萄酒和起泡酒。
黑皮諾之所以如此「善變」，和它的果皮有很大關系。黑皮諾的果皮很薄，顏色很淺，所以在壓榨時，相對於其他葡萄品種，它想避免提取到果皮中的色素就會容易很多。如果果皮中的色素一點兒都不要，那麼得到的葡萄汁可以用來釀白葡萄酒，如果這件事發生在香檳區，那麼它還可以被用來釀「黑中白」（Blanc de Noirs，指由100%紅葡萄品種釀的白香檳）。

人們正在為釀黑皮諾白葡萄酒做准備
除了單一品種外，黑皮諾和霞多麗混釀的起泡酒在歐洲、美洲、南非、澳大利亞和紐西蘭等地都十分常見，而且很受歡迎；在法國香檳區，黑皮諾也常和莫尼耶皮諾、白皮諾這兩種葡萄混釀，這種模式非常成功。
另一方面，根據風土和工藝的不同，黑皮諾釀造的各類葡萄酒又有著不同的風格，可濃郁，可輕盈…… 但不變的，是它骨子裡的那份優雅。
你為什麼這么貴？
即便說了這么多優點，肯定還是有人要問：「黑皮諾，你憑什麼賣這么貴？」凡事都有兩面，黑皮諾亦是如此。它最大的缺點便是，難種植，難釀造。

敏感的黑皮諾猶如可以透過十二層床墊試到豌豆的公主，它皮薄易染病、產量低、品質極不穩定，生長環境和釀造方式中即使只是出現了一個很小的偏差，也有可能成為硌到它的那顆豌豆。
如果想要釀造完美的黑皮諾，那對釀酒師和葡萄園管理者來說，都是一個十分嚴苛的挑戰。即便這個產區氣候涼爽，土壤也剛好為石灰質，也並不能保證釀出的黑皮諾就會很好。因為，黑皮諾雖然喜歡涼爽的氣候，但過於涼爽就會導致它難以成熟；土壤光是石灰質也遠遠不夠，必須是石灰岩黏土混合土壤，還不能含有過多的水。
即使是條件全都符合，在種植過程中過多的人為干預，也可能破壞掉黑皮諾的風土特徵。釀造時，釀酒師們更是小心翼翼，有些酒庄為了減少機械對黑皮諾風味的破壞，仍在使用人工倒皮；在發酵過程中，黑皮諾對溫度變化的反應也相當敏感，很容易失去優雅的特質；在陳年時，新橡木桶的使用需要極為慎重，否則纖細的香氣和口感都會被破壞……

當你愛上黑皮諾的時候，你才會知道，它的優雅里潛藏著野性，平靜里潛藏著無限生機，看似柔弱但其實充滿韌勁。人們認為它神奇，誇贊它釀出的酒是有史以來最具享樂主義精神的葡萄酒；人們認為它浪漫，說只要喝上一口，就會墜入愛河，靈魂忽然充滿詩意。這樣的黑皮諾，誰不愛呢？
黑皮諾的優點，如果只是化作語言，那還是太單薄了。趁著今天的黑皮諾日，又是周五，不如約上三五好友在家，開幾瓶黑皮諾吧。說的再多，也不如幾口美酒入喉。對於黑皮諾的理解，我們的嘴巴總比頭腦更深刻。
放心喝吧，反正明天也不用上班啊。