如何拍攝紐西蘭銀河

『壹』 怎樣用相機拍攝銀河

天體攝影不用於一般的攝影，天體的星光都很微弱，需要長時間暴光才能拍下來，一般都需要用閉門暴光至少數分鍾。而這樣拍攝，地球自轉會使得底片上的恆星的軌跡都是同心圓弧，這叫恆星的周日視運動。另外還有一種拍攝方法，那就需要使用赤道儀。赤道儀可以自東向西轉以抵消地球自轉的影響，但這樣會使得拍出來的效果上，地面物體是模糊的。而且如果是拍攝銀河的話，需要用電跟赤道儀，而不能用手動的。
如果你用了閃光燈，那就是一片光亮+地景，別的什麼也拍攝不下來。

『貳』 如何拍攝銀河

選擇空氣潔凈遠離城市的地方，如果附近1個小時車程有城市，效果會大打折扣。
海拔越高的地方越好。
選擇合適的前景是關鍵中的關鍵！！銀河哪裡看都差不多，區別一張片子好壞的關鍵就是前景！
在天黑但月亮還沒有出來的時候拍攝。
對銀河曝光很容易，這張的參數是ISO 4000, F4, 30秒，17mm。用的是17-40 F4鏡頭，如果用2.8的鏡頭效果會更好。
30秒曝光是極限，這個時候有些星星已經能看出運動的痕跡了。如果用更長焦距的鏡頭，曝光時間必須進一步縮短。
好了，對銀河曝光太容易了，真正的難處是，沒有月亮的黑夜，沒法對前景進行合適的曝光。怎麼辦？有兩個辦法：
人工補光
兩次曝光
如果前景很近很小，比方說一棟房子一棵樹，人工補光最方便。可以用電筒或閃光燈（+濾色片)補光。
但如果那種「大風景」，前景是山川河流，那人工補光是不可能的。唯一的辦法是兩次曝光：在天色亮的時候，比分說在第二天清晨日出前再曝光一次。

『叄』 如何拍攝星空銀河

導語：星空、銀河和星軌拍攝是這幾年迅速流行起來的一種介於天文攝影和風光攝影的拍攝題材，由於實地拍攝條件嚴酷，器材硬體要求很高，所以星空攝影一直被蒙上一層神秘的面紗，讓大家神往之。其實星空拍攝從技術層面來說並不是很難，甚至可以說非常簡單，掌握了前期後期拍攝技術，你也可以一樣拍出星空銀河大片了。

如何拍攝星空銀河

一、自然條件的影響

1、首先你要能看到星星

和所有風光攝影作品一樣，星空攝影首要因素就是看得見星星，要拍到好的星空銀河作品，你必須看到它們，這個嚴酷的自然環境要求直接抹殺了很多生活在大城市中攝影愛好者的星空拍攝願望，國內大小城市都在追求夜景燈光工程，還有大氣污染等，所以基本在城市周圍是沒有可能拍攝星空的。所以對於國內的攝友來說，想拍攝星空，一定只能走遠一點了，遠離城市，離開光污染。

2、無雲無月才能看到星空之美

第2個重要因素就是天氣，多雲多雨的季節往往不適合拍攝星空，我2013年在川青藏區采風，整整15天時間在高原上沒有看到一天有完美星空，透過雲層給你看到幾顆星星就已經很不錯了，因為那個時間是雨季，夜間往往是多雲的，朋友告訴我藏區拍攝星空要冬天更適合。如果想旅遊的時候拍攝星空，對目的地附近的歷年天氣做一個研究還是有必要的，做到心中有數。

3、月明星稀

第3個重要因素就是月亮的干擾，有一個俗語叫“月明星稀”，就很直白地說出來了，“滿月天，地景亮，星星少，新月天，地景暗，星星多”。這個我們後面細說，不同的月相天，我們可以拍攝不同的內容。

了很多。

二、星空攝影的器材

很多時候我們都說鏡頭後面那個人頭決定了拍攝成敗，不過在星空攝影的時候，攝影器往往直接定了一張作品好壞，甚至決定了你拍到什麼東西。

1、單反機身

一台高感出色的單反相機 ，比如佳能的EOS 6D、5d3 和尼康的D7100、D700和D800都足夠了，當然你有一個頂級旗艦機器 D3s、D4 或者 1dx就更棒了。

2、廣角鏡頭

擁有一支大光圈的超廣角鏡頭，f/2.8的大光圈是一個標准，16mm 或者14mm超廣角更好。

3、三腳架

一套適合豎拍的雲台腳架組合是必需的，能夠曝光幾十秒甚至幾個小時，還要穩定不動。注意很多球形雲台需要另外購買一個L型支架才適合豎拍。

4、快門線

可以定時拍攝的快門線 (尼康某些機型內置)，最好使用有線的，不要使用無線遙控快門線，因為長時間曝光或者定時自動間隔快門，遙控的穩定性差了很多。

三、拍攝時注意事項

利用天氣預報網站，查詢針對天文攝影的氣象信息。可以去找個網站，去看天文氣象預報，它能很明確、直觀地告訴你今天是否適合觀星，適合觀星的天氣相對適合拍攝星空。以上海為例：

很明顯上圖的 Poor 就是不適合拍攝，Excellent 就是最佳拍攝時間了。然後還要考慮的就是月相、月升月落的時間。不過這個只是從天氣上考慮，實際上在上海看這個是沒有用的，因為有不夜城的光污染，再好的天氣上海也難看到幾顆星星。農歷三十、初一之類的新月天總是最適合觀星和拍攝星空的。如果只是拍攝星空，不拍攝星軌，很多時候月亮沒有升起，或者已經落下的時候也是非常適合拍攝的，見下圖，月亮要凌晨2點45分才升起，所以在沒有光污染的環境中，夜裡10點後到凌晨2點半之前我們都可以認為那是拍攝的好時機。對比一下同一時間兩個相鄰位置拍攝的有無月光的對比照。

月亮落山前(11點50分)的最後一抹月光打亮了整個木棧道，效果反倒比閃燈或者手電筒補光的效果更好更自然。

下圖拍攝於同一天的12點05分，和上圖相差了15分鍾而已，但是月亮已經完全下山了，前景雖然通過曝光也亮了，但是缺少光影，顯得很悶。

四、查詢地圖，了解拍攝點情況

如果你是第一次去目標地拍攝，建議先利用地圖軟體查詢一下周圍建築和公路情況，這樣可以做到心中有數。

如下圖所示就是我拍攝的地方，可以看到除了高速公路外，基本湖邊只有鐵軌，沒有任何建築了，非常適合拍攝星空。

五、關於弱光對焦

在夜晚拍攝時候，對焦是異常困難的，在取景器中往往是一片漆黑，看不到任何東西，如果使用常見的手動無限遠的方法，有時候還是會失焦，拍出來的星星還是會發虛。

將上圖放大細節到下圖就可以明顯地看到星星都失焦了，這就是一個很明顯的沒有正確對焦的例子。

正確的對焦方法 ：

用手電筒打亮前景，然後相機使用Live View 實時對焦方式，放大10倍，對著前景手動對焦，這樣的方法適合大多數情況，廣角鏡頭的景深很大，所以焦點之外基本都是清晰的。如下圖所示，我就是對著右下的樹對焦的，前景很清晰，銀河也很清晰，整個圖片就比上面的那張看著舒服很多了。

六、構圖和畸變

構圖的前景部分可以藉助手電筒或者車燈來輔助一下，但是大多數情況，我們只能拍一張，看一下實際效果，然後調整一下，數碼相機的優勢就充分體現出來了。拍攝星空，還是應該關注前景的畸變。星星高懸在夜空，我們都是盡量想把銀河拍全或者拍攝更多的星星，所以總是會盡量以低角度機位翹頭仰拍，往往這樣會造成地景的極度變形，房子倒下，樹木橫著長。

當然很多人會說，我拍的是星星，前景只是參照，不是主體，不需要太在意。我的看法是，橫平豎直，比例合適是一個美學上的基礎，一張好的作品往往不是看它拍得精彩的地方，而是經常被挑刺拍得最不好的地方，因為不和諧的地方往往就會顯得非常突出，即使在一些備受推崇的國內星空攝影師的作品中也經常可以看到這種問題。

解決畸變有幾個方法 ：

最簡單的當然是選擇更合適的前景，避免一些垂直的物體，比如房屋、柏樹、松樹等。盡量選擇一些即使畸變也不會有很大影響的東西，比如圓點的大石頭、帳篷，或者汽車之類的。下圖中的路虎車雖然也有明顯的畸變，但是突出了車頭部分，讓人覺得更有氣魄。

另外一個方法就是如果有條件可以考慮移軸鏡頭，它有不低於魚眼的相場，通過移軸可以在保證地景不畸變的前提下，盡量多拍到很多星星，當然缺點就是損失了一擋光圈，需要ISO感光度提高一倍。上圖是使用Canon TS-E 17mm 移軸鏡頭拍攝的，幾乎沒有翹頭仰拍，所以你看到界碑直直地豎立在場景裡面。

七、前景的補光

前景的好壞始終是一個星空攝影作品成功的重要因素，如何打亮前景，讓它很好地融合到整個星空場景裡面是一個艱巨挑戰。常見的補光方法有月光、手電筒、閃光燈、車燈、打火機和一切可以利用的光源。

月光最適合拍攝星軌的時候自然照亮大場景，因為很少有人造光源可以打亮整個地面，而且月亮的光線最勻稱、最自然，如果拍攝星軌，我最喜歡有點月亮的天空，甚至是滿月天，星星雖然會少點，但是轉成星軌其實也夠了。

手電筒對遠處的樹和小房子補光最方便，但是由於光照范圍小，很難控制。

閃光燈最適合打亮汽車、帳篷、石頭之類的不大不小的前景，閃燈的好處是光照勻稱，可以控制輸出強度，通過色片可以調整色溫，最好地融入星空場景。上一頁圖中的路虎借用了遠處高速公路的路燈的光污染作為側光源，手持閃光燈在左、前、右3個角度分別用1/64之類的出力進行補光，車內的光源來自車內的LCD 液晶屏。

閃光燈補光只需要在快門按下的20瞄內對著車子按下測試按鈕就可以了，不用考慮機頂、引閃器、前簾或者後簾，不過可以盡量在曝光後的10瞄完成補光。

車燈往往是最不會忘記帶的光源，只要你開車就有了。

打火機一般是用來補一些星空人像的人臉，可以營造出一種相對猶豫的氣氛。如第一張圖所示，就是將打火機作為唯一補光光源，感謝雪代提供圖片。圖二則是閃光燈與打火機協同工作，你可以看到兩張照片參數是完全一樣的，但是由於補光效果不同，我們得到兩張完全不同的作品。

八、星軌拍攝

1、前期拍攝

拍攝星軌其實就是拍攝星空的進階版。膠片相機拍攝星軌從某種意義上說是有優勢的，因為數碼相機在高感光度和超長曝光時候產生的熱噪點是很難除去的.，而膠片相機也沒有電池的壓力，拍幾個小時其實都沒有問題。不過膠片已經慢慢退出了歷史舞台，使用也不方便，我這里就不多說了，還是關注於數碼相機拍攝星軌吧。拍攝星軌一般有兩種方法，單張長曝法和多張疊加法。單張長曝法更適合於膠片機器，數碼相機如果持續一個小時曝光，發熱導致的高感噪點肯定無法控制，所以我們這里只介紹疊加法拍攝星軌和後期處理方法。

多張疊加法很簡單，用同樣的曝光組合(高感光度 ISO1600 ~3200，較大的光圈 f/2.8，較長的曝光時間， 不超過60秒，最好低於30秒)，相機鏡頭對准北極星(北半球)每隔一秒拍一張，拍攝一個小時星星大約轉15度，理論上360度應該要拍24個小時，實際上是不可能的也不需要的。

這里的一個核心問題就是每隔一秒自動拍一張，你不可能手動去控制這個，你的精度和耐力都是有限的，所以買一個有定時功能的快門線是必須的。一般拍個100張以上 ，時間長於一個小時，根據星星的多少就可以疊加出一個星軌來了。圖16-12拍攝了167張 ，大約一個半小時，其實只轉了20度左右，不過你看上去已經是完整的一個圓了。為什麼會這樣，因為星星是散布在天空中的，雖然只有每顆15~20度，但是每個角度都有星星，看起來就像一個完整的圓了。

2、疊加法的優勢

噪點。疊加法因為每張只拍30或者60秒，所以相對熱噪點比較好，每張疊加後的也不會太差，而且疊加處理的時候有說法會抹平噪點，拍一張有一秒的間隔，所以機器還是勞逸結合的。電力。疊加法雖然也會受到電池耗盡的影響，但是只要快速換電池 ，也只是影響幾秒鍾而已，長曝法就直接停止了。曝光。疊加法可以讓每張照片都正確曝光，不用擔心前景過曝，所以可以拍到更多的星星和正常曝光的前景，疊加後的星軌效果更好。延時。同樣的星軌素材如果你做成延時錄像，一個拍攝兩個效果。

耐力是星軌出大片的根本星軌如果要更圓，那麼只有用更長的時間拍攝更多的張數，這個星軌就會更圓滑更舒服了。林肯·哈里森的一些星軌大片長達十幾個小時拍攝，國內的一些星軌高手也是動輒冬天在野外拍整個晚上。你有時候覺得自己的星軌拍得不夠好，那麼就是你跑得不夠遠，時間不夠長了，歸根結底，你的耐力不夠。我不是一個耐力非常好的人，所以我的星軌作品真的不能算很好，只是算拍出了一個圓而已，不過從技術角度講，基本沒有太大差異了。

九、北半球對著北極星，南半球對著正南

星軌和星落拍攝的最大區別就是你有沒有對准方向。現在都有智能手機了，我們可以安裝一些星圖APP軟體來幫助我們定位北極星，比如著名的Star Chart 漢化版。 北半球如果對准了北極星，那麼你拍出來就是星軌，時間足夠就成圓了，如果沒有對准，那麼就成了星落了，不是一定圓的比不圓的就好，因為有些時候你要根據實際情況來考慮，前景適合你拍星軌嗎?你有足夠的星星拍星軌嗎?如果實在找不到北極星，那麼對准正北就可以了，像我在南半球就是對著正南拍攝。正南正北你可以通過指南針或者GPS unit的數字羅盤來定位。

下面先以一張星軌的照片為例來具體介紹疊加法拍攝星軌和後期處理。圖為威倫加港的星軌，從前景和畫質來說，其實是我拍得最好的一張星軌，遺憾是我沒有對著正南，也沒有拍很長時間，不夠敬業啊

下圖是我在滿月天拍攝了一個小時，後期在Startrails軟體中疊加而成的70張星軌中的一張，可以看得出星星真的不多。

這張拍攝和一般的星空拍攝的參數設置有明顯不同，我只用了ISO 400，f/5.6。因為那天是滿月，月光當頭照下，前景亮度和夕陽時差不多了，所以如果採用ISO3200 f/2.8 的慣用星空設置，肯定都過曝了，所以還是因地制宜來選擇曝光最合理。

很多人都說滿月天不適合拍星星的，我也這樣認為，滿月天，星星少了很多，不過自然光照亮的前景比用閃燈和其他人造光源出來的效果好了很多，色溫也很自然，ISO 400 ， 噪點也少了很多。星星是少了，所以不能拍星空，不過星星連起來，拍個星軌也足夠了，所以我現在更推薦半月天、滿月天來拍點星軌，因為新月天拍星軌星星太多了，密密麻麻的一個大圓盤也不好看。

你可以在Lightroom裡面先修飾一張片子，然後同步修飾設置到所有片子，也可以疊加後再對TIFF進行處理，我這張是選擇疊加後再處理的，因為我覺得要處理的地方不多，直接導出為JPEG，Startrails目前不支持RAW格式的疊加，可以支持TIFF，但是我覺得TIFF全尺寸的文件有點大，幾百張的時候還是不小的負擔。一般我們使用StarTrails這個免費的德國軟體來疊加星軌，下載地址：http：//startrails.de/Startrails.zip，不用安裝，解壓縮就可以使用了。

十、處理步驟

1. 如下圖所示，在Star-Trails裡面打開要疊加的文件，這里是64張，每張拍攝時間60秒，大約是一個小時多一點。Startrails支持暗場，就是全黑的同樣曝光時間來一張，你可以蓋著鏡頭蓋來一張，我沒有這個好習慣，以後還是要養成。

2. 單擊下圖中的第5個圖標，一般我選擇Light-Screen-Blend默認設置，然後單擊“OK”按鈕就可以開始疊加了。疊加的快慢就取決於你的電腦了，我的電腦很不錯，所以很快 ，如果片子多、速度慢，那麼就喝杯咖啡，休息一下。

3. 等下方進度條滿了，就表示疊加完成，然後單擊第3個圖標進行保存。最後會有個彈窗可以調節壓縮比例，默認90 ，我通常選100，圖片質量會好些，單擊“OK”按鈕後保存。我這張圖原圖沒有旋轉，所以出來不是垂直的，這個可以去Photoshop或者 Lightroom里調整一下就好了，這樣就結束了，是不是非常簡單啊。

如果想得到如下圖所示這樣的帶有星芒效果的星軌，可以考慮使用 StarSpokes Pro 濾鏡處理第一張，或者最後一張參與疊加的照片，讓它有圖中所示的效果。

『肆』 如何拍攝銀河

開篇前，先說明三個問題。

首先，我是不是，我不保證我說的別人都認為是對的，但是用本文這些知識我能拍到銀河。這篇文章勉強說入門級的教程，假設你只是看了別人的銀河照片，你覺得很棒，但是完全不知道咋拍的。基於以上假設，如果覺得OK。那麼恭喜你，你可以繼續往下看了。

然後，我說明一下本文能告訴你什麼，本文能告訴你應該需要啥相機，以及如何操作你手裡的相機拍出照片。

最後，本文不會告訴你這些：如何找機位，如何後期修片。

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說完廢話，那麼我們現在開始。

相機：你最好需要一個全畫幅的機器，這個主要是為了高感可以用。當然也能獲得更廣的視角。推薦使用索尼的A7系列，佳能5D3/4 EOS R等, 尼康的D810 850 Z6 Z7等全畫幅機器。

鏡頭：等效焦距35mm以下的廣角鏡頭。鏡頭的最大光圈至少是2.8。最好是1.4的鏡頭。後面我會詳細說明為啥需要大光圈，當然用赤道儀也可以代替大光圈鏡頭。但是赤道儀不在本文考慮范圍之內。

全畫幅我推薦以下鏡頭：14mm f/1.8, 20mm f/1.4 24mm f/1.4 35mm f/1.4.。 注意：有些鏡頭有慧差，也就是拍星空的時候邊緣的星點會長出小翅膀，俗稱小飛機。 我手裡有適馬的20 1.4 ART， 這個頭的小飛機就比較嚴重。不過接片的話會好一點，因為邊緣都重復的。

半畫幅的推薦適馬16mm f/1.4 和 18-35 f/1.8 ART

配件：三腳架，你至少需要一個穩當的三腳架。而且不是那種軟趴趴，小小的架子。雲台最好帶刻度。能方便的知道每次轉過多少角度。 快門線你需要一根但是不是必須。

有了以上這些，你就可以找地方拍銀河了。那麼什麼時間，什麼地方適合拍銀河呢？

首先，天上得看的見星星。那麼一定是晴朗的天氣。最好是刮過大風，天上萬里無雲，一點點濕氣都沒有。

接著，你得在合適的月份去拍，合適的月份夜晚的天空才有銀河。銀河拱橋每年二月份凌晨4點來鍾就會從東方升起。越升越高，以後每個月升起的時間會提前兩個小時左右。所以每年拍攝銀河的時間是2月份到7月份之間。其它時間不是沒銀河。是銀河要麼在白天，要麼就看不到完整的拱橋。

再接著，天上不能有月亮。因為月亮會把銀河的星光照的看不見。當然不一定非的是月初活月末。只要月亮落山了就行。

銀河的位置和升起的時候建議使用Plant It ! 。也就是巧攝中國版。68塊錢一個。還是挺便宜的。

位置規劃不是教大家咋選前景。而是告訴你去哪裡拍，顯然你在北京城是很難拍到銀河。當然也有人拍了角樓的銀河，但是這么極限的找虐行為不應該是初學者應該抬杠的問題。

因為拍銀河最怕的另外一個事情就是光害，所以你能跑多遠就跑多遠。跑到沒有人煙的地方，天空下就不會有光害。至於去哪裡。不在本文討論范圍之內。

網路一下光污染地圖，你能看到哪裡光害比較大。除了找到光害小的地方，你還得注意拍攝銀河時候，銀心方向應該沒光害。不然銀心拍出來會不清晰。

星空其實非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在動，星星們在繞著北極星轉圈圈，對沒錯，北極星是不動的，就它最懶。如果你曝光時間過長，那麼星星就會在圖像上留下一條弧形的曲線，俗稱拖線。那麼這個曝光時間多長合適呢。有一個標准說法就是500法則，曝光時間x焦距（等效35mm全畫幅焦距）不能超過500. 比如你用20mm焦距的鏡頭，那麼你曝光時間不宜超過25s。24mm的鏡頭不宜超過20s。

納尼，這么黑的天空，曝光不能超過25s。這跟很多人看到銀河照片第一反應：這得曝光多久啊。。。完全不符合啊。 但是事實就是這樣的。那麼如何在這么短的時間內，獲得足夠的亮度呢？這就是器材篇里，我說過的需要全畫幅高感好的相機，以及大光圈鏡頭的主要原因，如果你用的APSC的相機，20mm鏡頭，立馬變成30mm等效焦距了，需要的曝光時間更短。 一般拍攝銀河我會使用20mm f/1.4的鏡頭。

我一般選擇的拍攝參數：

用以上參數就可以拍攝到清晰的銀河了。

如果發現拍的銀河太暗，可適當再提高曝光時間，如果再長星星拖線，那就提高ISO。

貌似還說漏了一個如何對焦的問題。大黑天的是不好自動對焦的。但是辦法總比困難多：

方法A: 白天對好焦，晚上就不用動了。

方法B: 有LV的單反，或者微單，可以用手電筒照亮百八十米外的的地方，放大Lv後用手動對焦。

方法C: 淘寶有星空對焦鏡。

方法D: 有對焦窗的鏡頭，把它擰到無窮遠，再往回擰一點點，這個其實和白天對焦原理是一樣的。

方法E: 星點對焦法，對有些相機的屏幕，微單或者單反的Live View 模式下，可以看清星點的或者遠處的燈光點的。把鏡頭切換到手動對焦模式，放大畫面到星點位置，轉動對焦環到無窮遠位置，慢慢往回擰，直到星點或者燈光點的大小最小。

方法F:有些最新的相機，可以直接在顯示屏上點擊星點完成自動對焦，我用過的富士GFX50R還有EOS R5均可以

另外切記拍完第一張後檢查拍攝結果，看是不是清楚，對焦有沒有對實。萬一拍了一晚上甚至幾天回家後一看都是虛的，那心裡會是萬分痛苦的。

銀拱拍攝

銀河大約在正東方升起。但是銀河最漂亮的部分，銀心是在東南方向，銀尾大約在北極星正下方位置。所以銀拱是非常廣的。廣到你找不到一個鏡頭能一次性拍完整整個銀拱。

那不是完犢子了么？

不，我們可以接片。

把你手裡的鏡頭豎過來拍。先稍微仰起鏡頭，從銀河一邊開始拍起，一直排到另外一邊。兩張照片之間，至少有1/3部分是重合的，才能讓軟體接的更准確。我用20mm的鏡頭拍的時候，一般選擇有1/2是重合的。如果三腳架上有刻度，可以看著刻度旋轉鏡頭。每次旋轉相同的角度。

用如上的方法拍完一排後，再把鏡頭放平，橫著再掃一排。 同理。可以低下鏡頭，再拍一排。這一排主要負責地景。

拍完這些，你就獲得了一張銀拱接片的所有素材了。至於怎麼接，就不在我的說明範圍之內了。

上圖是我用20 f/1.4橫向拍了11張。拍了兩排，共有22張照片拼接而成。

當然你也可以不拍銀拱，你可以只拍銀河銀心部位。

銀河拍出來的時候都會比較暗淡，需要在後期軟體里慢慢調整。

前面說到，拍銀河最好要躲開月亮。那麼銀河拱月是怎麼一回事呢？

我們知道沒有月亮的夜晚漆黑一片。拍銀河的時候，很多照片地景要後期合成，畢竟這個對我這樣強迫症的人來說，有芥蒂。 那麼要拍到清晰的地景，可以選擇有月亮的夜晚來拍攝銀河也是可以的。要求如下：

1. 月初升，或者月將落。

2. 新月或者殘月。

小月亮的時候月升時間通常比較早。月亮出來的時候，銀河已經比較高了。這個時候月光對銀河的影響比較小。但是月光能照亮地景。讓地景看起來更清晰。

如果選擇一個合適的時機，月亮剛好從正東方升起。就形成了銀河拱月的奇觀。是拍銀河最好的選擇。

很抱歉，今年5月份最好的拍攝銀河拱月的窗口因為沒空沒拍成，這里的圖希望下個窗口期能補上。下圖是我第一次拍的銀河。月亮從靠近銀心部位升起。

對比一張同機位月亮沒升起來的時候的照片。在地景前端放了一個帳篷。注意如果要拍攝帳篷，帳篷里的燈一定不要開太長時間，有一到兩秒即可。否則帳篷會嚴重過曝。

前面說了沒有月光的情況下，地景是比較黑的，拍出來噪點會相當的大，一般解決方案採用的是地景和星空分開拍攝，但是對強迫症的人，分開拍攝有時候可能難以接受，或者說分開拍攝合成終歸是件麻煩的事情。其實在有些條件下，是可以對地景進行補光的，補光的工具可以使用手電筒，或者閃光燈。

在相機開始曝光的時候，使用手電筒快速來回的掃前景，尤其是前景上站著的人。能非常有效的改善星空以外部分的噪點。如果是使用閃光燈，可以把閃光燈拿在手裡，對著需要補光的位置手動按幾下閃光燈，根據需要調整燈的功率輸出。

一般來說，手電筒的LED燈色溫會比較奇怪，需要比較仔細的後期色溫調整。有條件的話盡量閃光燈或者專用的補光燈來補光。無論是閃光燈還是手電筒，如果覺得光太強，可以考慮加個柔光罩，應急情況下可以包個紙巾。

下圖為我在冰山樑拍攝的銀河，照片一次拍攝，非合成，使用手電筒補光。

為什麼單說星軌。星軌拍攝和星空不一樣。星空，銀河等你需要找個月黑的夜晚。星軌則完全不一樣。星軌你需要找個月朗星稀的夜晚。因為這樣星星才不會特別密。不然白花花一片不好看。

拍攝星軌不是用長曝光，也不需要特別好的相機。器材比銀河的器材要求低多了。

拍攝星軌的正確姿勢是

把相機對准北極星，這樣星軌轉出來才是是個圓形的。

開啟相機或者快門線的間隔拍攝功能（跟拍延時一個套路）

設置間隔拍攝時間為0-1秒

曝光時間設置為30s（越長需要堆棧的照片越少）。光圈和iso看著月亮的亮度來調整，試著曝光一張看看效果，應該是地景清晰，星星也能清楚看見，但是不是滿天星星為好。

連續拍攝一個小時。

將所有的照片堆棧，選取最大值的堆棧模式。

這個貌似很無聊。但是其實很重要。

首先拍攝銀河的時候，要麼需要接片，要麼需要長曝光，別人在拍片子呢。你走來走去，顯然是不好的。那麼有哪些需要注意的呢？

首先，如果是接片拍銀拱，那麼這個銀拱的角度大約有170度。如果幾個人並排站一起，就比較費勁了。請注意先來後到。合理安排錯開的時間。或者乾脆找不同的機位拍。不要互相干擾。

其次，別人拍照的時候不要開燈。你辛辛苦拍了一半。被別人一個手電筒給毀了。你心裡也難受。另外，如果開車去野外，請盡量一起到達拍攝位置。車燈的殺傷力更大。

這個我不知道。沒用過。不是我不想用。是我買不起。

『伍』 如何拍銀河

拍攝所需的環境條件很高

先來說說拍攝時段，我們拍攝夜景，最佳時段是太陽剛落下地平線的那一刻，天還沒有完全黑，有彩色或者藍色的光輝。但是拍攝星空、銀河，很容易被其他光影響（我們稱之為光污染）。也就是最好天空是完全黑下來，而且月亮也盡可能不要影響到拍攝。一般來說，都要等到後半夜了。

天氣，很簡單，晴空萬里是最好的，少雲的環境也還湊合。多雲、霧霾、雨雪等只要是看不到天空的天氣，就回家歇著了。

另外就是鏡頭，鏡頭需要使用手動對焦模式，一般鏡頭將焦距調到無窮遠即可。有些鏡頭需要調整到無窮遠之後再往回擰一點點即可，因為有些鏡頭無窮遠焦距會脫焦。

過年時拍攝銀河的最佳時間，方向

對於北半球來說，夏季和秋季，此時太陽系運動到靠近銀心的位置，從地球上能看到更清晰明亮的銀河，而冬季的銀河要黯淡得多，不適宜觀看。

冬季之所以很難拍到銀河，是因為晚上看到的主要是獵戶座附近比較淡的銀河，而最亮的銀河中心主要在白天才出現。而銀河中心升上天空的始末時間按照月份不同而不同，有一張大概的時間表。

2月份時銀河中心剛好在凌晨4,5點左右會從東南方向升上天空，從西南方向落下（3月份從3點左右升起，以此類推，每往後一個月早升起兩小時左右，所以在夏季前半夜即可看到銀河）。

所以在4,5點左右找到銀河中心附近的天蠍座或者最亮的金星，即表明銀河已升起來了。如果天氣條件足夠好，用大光圈，高感（ISO800~6400），長曝光（最好不超過30S）的鏡頭直接拍攝，在天亮之前還是有機會拍到銀河的。

『陸』 拍攝星空銀河技巧

逃離城市高節奏的生活,來到荒野,舒展身體,仰望星空,頭頂那片深遂的蒼穹,浪漫又唯美,心境因此得以寧靜。在我們每次旅行中,看著浩瀚靜謐的夜空,渴望記錄下璀璨美麗的瞬間,卻不知從何下手。我給大家整理了有關拍攝星空銀河技巧，分享給你們!

必備器材：

- 高感畫質較好的相機

- 通常，等效焦距≤24mm，最大光圈≥F4的鏡頭

- 三腳架

可選器材及主要作用

- L型快裝板(用於豎拍時保持穩定)

- 全景雲台(便於接片)

- 快門線(實現比30秒更長的曝光時間)

- 手電筒(輔助對焦、照亮前景)

器材的選擇

星空拍攝的最主要需求是高感光和超廣角，因此筆者推薦大家優先選擇全畫幅相機。在星空拍攝中，佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”產品比較常見，但這並不意味著2400萬像素或是3600萬像素的相機不能用於星空拍攝——事實上，低像素相機會有“吃星”的問題，因此尼康選擇3600萬像素的D810改裝成D810A天文攝影專用機，而不是改裝其他型號。

一般來說，(等效)焦距≤24mm、最大光圈≥F4的鏡頭都可以用於星空拍攝。由於星空拍攝對於快門速度是有固定要求的，所以大光圈鏡頭可以緩解機身高感畫質方面的壓力。如果鏡頭最大光圈比F4更小，對於機身方面的要求就比較苛刻了。

如果拍攝時需要使用轉接鏡頭，比如索尼A7系列轉接三陽14mm F2.8，最好用3M黑膠布將轉接環和鏡頭、機身之間的連接縫纏一下，避免漏光干擾畫面。

沒有什麼拍攝題材比星空拍攝更需要三腳架了。在豎拍、垂直構圖時，筆者推薦大家使用L型快裝板連接相機和雲台，保持拍攝系統的重心穩定;需要全景接片時，建議使用帶全景設計的雲台。

焦距:18mm | 快門:30秒 | 光圈:F3.5 | 感光度:ISO-5000 | 白平衡:5100K

曝光的設定

星空拍攝與星軌拍攝的最大區別在於曝光時間。曝光時間長，點點星光就會因為地球自轉的關系而變成條條星軌。這里有一個簡單的計算公式：星空拍攝的最長曝光時間=600÷等效焦距(註：也有用500÷等效焦距的)。例如，在全畫幅相機上使用20mm焦距進行拍攝，最長曝光時間是600÷20=30秒。如果曝光時間比30秒更長，需要使用B門、快門線或遙控器配合B門進行拍攝。

決定好曝光時間(快門速度)後，光圈通常就用鏡頭的最大光圈，然後用感光度來調節畫面亮度。顯而易見，這時候肯定是用手動曝光模式也就是M擋進行拍攝。一般來說，我們會從ISO 3200開始嘗試，覺得畫面亮就降低感光度，覺得畫面暗就提高感光度。強烈建議大家關閉相機內的各種亮度優化功能，比如尼康D-Lighting、索尼DRO，這些功能會干擾我們對曝光的判斷。

最後，建議大家使用RAW格式保存照片(尼康相機建議選擇14bit、無損壓縮)，便於後期調整亮度、白平衡和陰影/高光。慎重開啟“長時間曝光降噪”選項，它雖然能降低噪點、讓畫面更純凈，但也會讓一張照片的拍攝時間延長一倍。最關鍵的，開啟長時間曝光降噪是有可能“吃星”的。

堆棧合成

傳統的星軌拍攝就是B門長時間曝光。這種操作簡單粗暴，但也存在拍攝時間受電量限制、熱噪點多、地面亮度不好控制等問題。

現在流行的 方法 是“堆棧合成”，原理和延時拍攝類似，即設定單張照片的曝光時間(通常不超過30秒)、拍攝間隔和拍攝張數，獲得一組照片後再用Photoshop等軟體進行合成。

對焦和補光

單純拍攝星空，切換到手動對焦後，將鏡頭焦點設定在無窮遠就可以了。如果鏡頭上有對焦距離窗，可以根據提示將對焦環擰到“∞”位置;如果鏡頭上沒有對焦距離窗，記得無窮遠並不是將對焦環擰到頭，而是擰到頭後往回收一點。需要說明的是，佳能STM馬達鏡頭和絕大多數無反鏡頭都是電控對焦的，對焦環沒有旋轉邊界。這種情況下，只能使用實時取景、放大畫面局部來手動對焦。

為了讓星空照片更好看、更耐看，通常都會給星空尋找一個前景。這時候需要因地制宜，發揮 想像力 ，人、樹、花、汽車、帳篷(蒙古包)、風車、射電望遠鏡……這些都可以作為星空照片的前景。對於有前景的照片，焦點應該落在前景上。准備一個手電筒照亮前景，會讓對焦工作變得更簡單。

星空照片的前景應該是不發光的。那麼，如何能讓前景、星空獲得恰當的光比呢?一種方法是直接拍攝，然後在後期軟體中做陰影、高光處理。這種方法簡單粗暴，適用於幾乎所有拍攝場景，但高感光、長時間曝光再提亮陰影，暗部噪點會急劇升高。另一種辦法是用手電筒等工具補光，就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一樣提亮前景，適合前景距離較近、范圍相對較小的情況。

全景接片

在一些場景中，我們可以使用全景接片的方法獲得更廣闊、更具沖擊力的畫面。除了上面提到的全景雲台外，合成全景照片通常會用到PTGui軟體。

小結和補充

在星空拍攝中，最重要的不是器材和技術，而是尋找恰當的拍攝地點和拍攝時間。拍攝地點應該遠離大城市，這樣可以迴避各種光污染。拍攝時間上不僅要等太陽完全落山，同時還要避開月亮。具體的拍攝時間可以利用網站、APP查詢，

筆者在天文方面的知識積累基本為零，幾次星空拍攝其實都是在碰運氣，屬於順帶試一下那種。建議大家出發前做好功課，避免白白浪費體力、時間。

對於預算有限，暫時不能購買全畫幅單反的朋友，也可以選擇佳能G7X等內置“星空”模式的便攜相機。

『柒』 秋季拍銀河要對准哪個方向

初秋季節，銀河從西南方（大概天蠍、人馬座方向）向西北延伸。深秋季節，那就是從東南向西北方向了。

拍銀河技巧

拍銀河最怕的就是光害，所以要跑到沒有人煙的地方。至於去哪裡，不在本文討論范圍之內，總之不在城市裡。

星空其實是非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在動，星星們會繞著北極星轉圈。如果曝光時間過長，那麼星星就會在圖像上留下一條弧形的曲線，俗稱拖線。最為合適的是曝光時間x焦距（等效35mm全畫幅焦距）小於500。比如你用20mm焦距的鏡頭，那麼你曝光時間不宜超過25s。24mm的鏡頭不宜超過20s。

如果你用APS-C的相機+20mm鏡頭，立馬變成30mm等效焦距了，需要的曝光時間更短。一般拍攝銀河我會使用20mm f/1.4的鏡頭。

拍攝參數：

拍攝模式：M檔ISO設置成1250 - 1600 曝光時間在20s左右

用以上參數就可以拍攝到清晰的銀河了。

如果發現拍的銀河太暗，可適當再提高曝光時間，如果再長星星拖線，那就提高ISO。

『捌』 如何拍攝星空和銀河一起來學習

1、首先，我們需要了解拍攝星空要用到的器材及工具：一部擁有全手動功能的數碼相機（需具備手動對焦和手動曝光功能）或者數碼單反，最好具有相對光圈較大的鏡頭，一支穩固的三腳架，手電筒，快門線
2、拍攝的地點選擇時間選擇：我們可以從日歷上找到農歷每個月十五號，即滿月，然後向前或向後推15天都是晦月（即沒有月亮）的日子，在這個日期的基礎上向前或向後的5天時間里都是拍攝的最佳時間。
3、尋找銀河：如果在開闊空氣質量好的晴夜，仔細觀察夜空，不難發現一長條有些像絮狀雲的物質，那裡就是銀河的所在了，它橫跨了整個夜空，並從兩邊的地平線下消失。如果可以清晰的看到這樣的星空脈絡，那麼拍攝起來也會更為輕松，效果也會很好。
4、拍攝群星以及銀河的基礎方法：鏡頭調整，相機內部參數的設定，光圈以及快門數值的設定：由於星空本身較暗，想拍攝靜止的星空銀河效果對快門速度的要求比較高，為保證曝光相對准確和星體的亮度，最好使用相對較大的光圈進行拍攝。理想的光圈值是在鏡頭最大光圈的基礎上降一檔光圈以保證有更優的畫質，並以足夠大的光圈值來保證進光亮。快門速度保證在30秒以內為宜，慢於30秒會導致星星走移動的軌跡變得明顯，星點變成星軌。