日本和服分类有哪些

A. 日本和服，的分类！

按照大众的认识，现代和服（女装）一般可以分为：

（顺序从日常装到礼服）

日常便装： 浴衣
日常正装： 织布
小纹、色无地
介于礼服和日常服之间： 付下
次礼服： 访问着、色留袖
第一礼服： 振袖、黑留袖
婚礼礼服： 白无垢、打挂、挂下

浴衣是一种夏季穿着的和服便服，特点是布料轻薄、色彩缤纷多样。它的外形、剪裁和正装和服基本一致。但是和正装和服不同的是，穿着它的时候并不需要穿着“襦袢”（和服用内衣），加上使用的布料轻薄，因此十分凉爽和轻便。

在现代的日本、浴衣一般是年轻人夏天参加祭典活动（烟火大会、盂兰盆节）的时候穿。到温泉旅馆泡温泉的时候，旅馆也多数会提供更为简便、式样统一的浴衣给客人穿着。

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浴衣的原型来自平安时代的“汤帷子”，根据平安时期的《倭名类聚抄》记述，当时有一种用内衣布制作的沐浴用的衣服。那个时代经常会有几个人同时入浴的状况，估计汤帷子的出现是以吸汗以及遮掩身体为目的。有说法说当时的汤帷子一般是用吸水力好的麻布作为制作材料。

到了桃山时代之后，这种用于吸掉沐浴之后身上水分的衣服开始广泛流传，直到江户时代，已经变成了庶民喜爱的一类服装。

浴衣“ゆかた”这个名字，便是从汤帷子“ゆかたびら”里面省略得来的。

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浴衣是和服中结构中最为单纯的一种，它只有一层布料，而且由于制作浴衣的布料（棉布、麻棉布）不太受限制而且比较好买到，现代很多家庭都可以自己缝制浴衣。

穿着浴衣的时候，可以直接贴身穿着，顶多只需要在里面多穿一件肌襦袢。其穿着方法和普通和服一样。
浴衣一般使用带幅15-18厘米的“半幅带”作为腰带，同时也可以使用“兵儿带”作为装饰。此外，今年来因为日本年轻人越来越不懂得如何穿和服，于是用法简单的“定型带”也应运而生，现在浴衣搭配定型带已经非常常见。
至于鞋子，和浴衣相称的穿法是赤脚穿木屐，不过最近几年，搭配草履、草鞋、甚至人字拖和西式凉鞋的人也出现了。

由于浴衣算是和服中最便装的一种，如果穿着它出席比较正式的场合（茶会、相亲、婚礼等等）都是不太合礼貌的哟。
织布和服是正装中最为便装的一类。这种和服是过去农家妇女用自家织造的布匹制作的和服，因此这种和服一般十分结实，洋溢着朴素之美。到了现在，织布和服是指先在线上染色、然后再进行布匹织造，最后缝制的和服，有䌷、御召、木绵这几种。

其中最高级的是䌷，虽说它是最为便装的一种和服，却经常售价高昂。可能是因为它在这个手工制品更有价值的年代，作为全手工制作的东西非常值钱吧。这种风格优雅有韵味的和服一般适合旅行、购物、吃便餐的时候穿着。

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直到昭和中期，农村大部分的家庭依然有织布机。那些养蚕的农家将品级比较差的蚕茧抽死，然后一根一根地用手指纺成线，经过用蓝科植物染色之后，织成带格子纹呀条纹的布料，这就是䌷。

江户时代对于服装的规制非常严格，尽管如此，䌷虽然身为绢（真丝）的一种却没有绢的形态，可能是为此也允许百姓穿着使用。如此，在日本各地便诞生了传统而独特的䌷制和服。在各种䌷中，大岛䌷、结城䌷、塩沢䌷可并称为日本的三大䌷。

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穿着织造和服的时候，一般可以搭配一些手工味浓重、风格古朴的饰物。原木色的发簪和朴素的手袋。

小纹是日常正装和服之一，比起虽然朴素但是价格高昂的䌷，小纹无论从价格还是花样上都可算是十分的亲民。

“衣服上布满小型花纹图案”是这种和服的名称来源。小纹对比起其他例如说“付下”“访问着”之类的和服，由于它上面的花纹图案放在什么位置什么方向都没有关系，看起来格调不高，所以并不能作为礼服使用。（除了江户小纹）

而现在，只要衣服上分布的花纹重复、没有方向性，这样的和服便统称为“小纹”。要注意的是，在制作技法上，小纹既有印染的，也有手绘的。虽然小纹一般是指碎花的留袖（袖丈在50厘米左右）和服，但是也有应用小纹花样的振袖（袖丈较长）和服。

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作为正装，穿着小纹的时候，里面一定要穿上一层襦袢（最里面的肌襦袢可穿可不穿）。

应该注意的是，由于穿着浴衣的时候，可以把衣踞（下摆）提得高于脚踝，甚至可以穿成比膝盖还短，所以可以选择身丈较为短的。但是在穿着正装的时候，由于衣踞应该贴近脚背，因此选择购买正装的时候，大家应该注意身丈不要过短。

配搭小纹的腰带和正装一样使用“袋带”“名古屋带”，不过由于小纹属于接近便服类的和服，所以使用的袋带可以是面料朴素的袋带，甚至可以选择带幅较窄的“小袋带”、半幅带。不过小纹可不用浴衣用的半幅带哦。

鞋子方面，视情况偶尔会有配搭木屐的人，但是一般都应该穿上二趾袜或者足袋配搭草履
“无地”的意思就是没有图案，于是和字面意思一样，“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。

如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的TPO不太挑拣的、应用广泛的种类。

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没有家纹的色无地给人一种便装之感，带有一纹（衣服背缝上有一个家纹）的色无地就可以用作参加茶会、祝贺会的次级礼服，如果带有三纹（背缝、左右肩各一个家纹）的色无地，格调几乎可以说比付下、或者是没有上家纹的访问更高了。

因为茶道讲求洗脱铅华，平淡宁静，所以色无地可以说是最符合茶道旨趣的服装。如果在法事、为熟人守夜、丧礼等场合穿着色无地，一般选用颜色朴素，带有一纹的色无地。要注意的是，尽管颜色朴素，但是如果衣服的暗纹是吉祥意思的纹样的话也是不太合时宜的。参加丧礼的时候，如果对方和自己关系远，按照规定属于轻丧的，可以穿灰色等颜色比较浅的冷色调，所用的带也可以使用深灰色一类的带，如果是属于中等程度，可以穿深蓝、紫、抹茶色的色无地，配合黑色的腰带，如果是最亲近的人去世，应用黑色的色无地（丧服）配合黑色的腰带，此外，各种小物（带扬、带缔、手包）也应该相应地选用黑色。

原本，付下的特征是虽然花纹有特定位置（一般在左前到后方的衣踞，右肩袖）、却没有真正的绘羽图案（在缝制后依然可以在缝线两侧连续的图案），不加入家纹，以及八卦没有做出共踞。不过最近，由于设计、缝制技术的提升，付下渐渐向访问着靠拢，衣踞的花样变得连续，而且也有很多付下开始加入家纹，现在两种和服经常是难以分辨了。

“付下”格调介于小纹和访问之间，也就是介乎于日常着和礼服之间，不论未婚已婚都可以穿。在朋友的订婚宴、派对、到别人家串门等场合都可以穿着，在孩子的入园日（幼儿园）穿着也很合适。其中花样华丽的款式虽然未能达到留袖（特指色留袖、黑留袖）的级别，但是也差不多可以达到和访问着同级。

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二十世纪中前期，因为小纹制作的工艺的发展，出现了一种反物（和服用布匹）设计，这种设计使得裁剪布料之后布料上的花纹图案会落在特定的位置上，这个技术当时已经非常发达。在这个技术基础上出现的和服，便被称为“付下”。

不过尽管现在的付下的花纹相当华丽，已经几乎可以达到访问着的等级，但是在反物状态下已经描绘好花纹始终是付下的制作特征。

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因为付下的花纹是事先在反物上描绘好的，所以它可以和小纹一样，既可以做成成品卖，也可以以反物的形式进行贩卖。
比起前面既可作为日常着也可作为礼服的几类和服，“访问着”就算是完全归入礼服类的和服了。它的特征是全身带有“绘羽”花纹，也就是和服上的花纹图样不会因为布匹剪裁而割断，整个衣踞直到整件衣服都呈现出连续的图案。若是在访问着上缀上家纹，那么它的级别就和色留袖同级。不过虽然早期访问着刚出现的时候习惯在衣服上加上三纹，后来却逐渐废弃，直到现在几乎都没有多少会缀家纹。

访问着可以作为比较正式的场合上的礼服，并没有限制只能未婚或者只能已婚女子穿。另外在社交场合（宴会、上门拜访），也算是一种较为正规的礼服。多数用于出席婚宴（非亲属的）、茶会、派对。

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访问着的历史意外地相当的短，它是在明治时期，为了和外国的社交礼服裙相匹配对应而被发明出来的和服种类。

这种和服先是根据和服的比例尺寸裁剪布匹，然后进行假缝（用线简单拼合布块）出基本形状，之后再在这个基本成型的状态下在布料上绘制出制作成成品之后也能刚好连接上的图样，然后进行染色、刺绣等工序。访问着在腰带以上和腰带以下都有图案，而且都可以在缝线两侧连续，这是它和付下的最大区别。（不过就像之前付下的资料所说那样，近年因为设计和缝制技术提高，付下已经越来越像访问了）

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一般年轻的女孩穿访问着的时候，会选择颜色明艳，华丽花俏的绘羽花纹布满整件和服的访问着，而年长的女性穿着时，则会选择只在左前衣踞和右侧肩袖处有利落清爽图案的访问着。

在腰带搭配上，如果是和样式讲求韵味，不太过分华丽庄重的访问着搭配，可以选择织造的名古屋带啊，花纹独特而清爽的袋带，如果是和华丽的访问搭配，可以选择带有古典纹样，带有金银箔呀刺绣的豪华袋带。

此外，在战后为了振兴和服销售，发明出了一种䌷质地的访问着，这种访问着的布料和普通的访问着主要是布料不太一样。䌷本身毕竟是一种便服系的材质，因此不管多么昂贵的䌷访问着，也是不能用于出席婚礼、或者是公事的庆祝仪式上的哟。

留袖和服，是指仅仅在下半身带有花纹的和服，其中包括黑留袖（以黑色为底色）和色留袖（以除了黑色以外其他颜色为底色），是庶民和服中（公家/贵族和服指十二单类）已婚女性最高级别的礼服，可相当于西方的晚礼服。其中一般用黑留袖级别又比色留袖要高。

女子结婚之后，出席自己亲人、友人的婚礼，还有作为某场合地位高重的人物出场的时候，都适合穿用黑留袖，由于黑留袖是级别最高的礼服，一般会缀有五个家纹（背缝、左右后肩、左右前肩）。而穿着色留袖的场合比穿黑留袖的场合一般要轻松随意一些，例如订婚宴或者入伙酒什么的，而相应的色留袖也一般多数只会缀上三纹。

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最初在江户时代那会儿有个习惯，就是女性会在结婚之后，把年轻时候穿的振袖和服截短袖子，缝起身八口。这样修改过后的和服——和它的花纹图案分布无关——就被称为“留袖”。渐渐地，留袖这个词的含义就演变成了“已婚女性的礼服”。

现在说到“留袖”，其实指的是化政文化兴盛的那段时期，由江户活动的艺人那里流行开来的的一种叫做“江戸褄”的只有下半身带花纹图案的和服。因为当时流行制成表里均为同色同料的“无垢”式样，因此八卦部分不仅和和服外层用同样的布料，而且即便看不见，也会绘制刺绣上同样的花纹。（也就是现在称为“比翼”的部分）

此外，在皇宫中因为忌讳穿黑，因此不穿黑留袖，当出现需要穿留袖的场合都会穿色留袖，而且襦袢、带、小物等等都是用白的。

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婚礼上穿的黑留袖，一般会采用没有暗纹的黑色缩缅作为布料，缀有五纹。而黑色以外的色留袖则是视其使用目的，不仅有五纹，三纹、一纹也很常见，甚至没有纹的也有。而色留袖的布料也可以采用有暗纹的其他布料来制作。虽然留袖是已婚女性的礼服，不过今年来未婚女性拿来作为礼服的也开始多见了。最初是因为比较高龄的未婚女性在公开场合依然穿着振袖略感尴尬，觉得还是穿着留袖感觉和年龄更合衬而逐渐把这习惯蔓延开来的。

出席姐妹的婚礼的时候，考虑到新娘的情绪，一般要选比年龄更老成一点的黑留来穿；而当身为新郎的母亲出席儿媳妇的婚礼的时候，则要选用带有很多吉祥寓意图案的黑留；出席朋友的婚礼的时候，可以穿适合自己年龄的黑留。穿色留的话，因为婚后穿的机会挺多的，所以最好选择一些花纹古典，格调高雅耐看的款式。

适合留袖的，基本都是一些金银色光华灿烂的带，黑留袖和泥金箔袋带、金色布料的袋带、唐织袋带最为合衬，而色留袖则可以选用带金银箔的花纹精细的袋带。而适合留袖的带结则是二重太鼓。半襟、带扬带缔一般选用白色，总绞带扬和带白色纹的带缔就最适合不过了。穿留袖一定不能忘记扇子哟，最好是黑骨金/银面的扇子。
现在，“振袖”是未婚的女子最高级别的礼服。

我们前面介绍的几种和服都是按照和服上面的花纹、颜色作为分类的，然而这次我们说到的这种“振袖”却不一样，它是以袖子的长度作为分类。“振袖”名字的来由就是袖子的袖丈很长，有的甚至可长达3尺（约114cm）。根据袖丈的长度，振袖又可以分成大振袖（本振袖）、中振袖和小振袖。袖子越长则越是华丽，越是正式。

但是具体哪种长度为大振袖，哪种长度为中振袖、小振袖，现在即便是日本似乎也没有定论。有说大振袖的长度在114上下、中振袖长度在100上下而小振袖在85左右；也有的说法是大振袖是袖子拖到地上只能作为婚礼和服的种类，而中振袖是现在常用于成人式的款式；还有说法是大振袖的长度是到脚踝，中振袖的是到膝盖到小腿之间也就是2尺3寸到2尺8寸（87～106cm），而小振袖则是2尺也就是76cm。不过较为一致的认识是，现代大振袖和中振袖之间的区别已经比较模糊，它们两者都统称振袖。

而导致这种模糊的原因，大约是因为现在的女孩子身高增加了，例如原本中振袖就能垂到小腿中部，而按照现在女孩们的身高要大振袖的长度才能办到了，所以两者之间便变得难以厘清。

振袖的用途广泛，未婚少女在隆重的仪式，例如新年参拜、成人式、毕业式入学式上都可以使用，而振袖最为奢华的使用时刻就是婚礼~

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最古早的时候，振袖是为了让体温比大人要高的16、7岁以下的小孩子能够散热通风、保持体温而设计的一种袖子宽大、袖子的背后全部打开的小袖和服种类（小袖的意思是手腕那边的开口比较小，是相对于十二单那类手腕那侧开口很大的和服而言），也就是说当时只有振袖有“振八口”。而当时已婚女子所穿的和服是没有“振八口”的。可见，振袖是年轻人穿的衣服是早有由来的，当时振袖的大袖子并非用于装饰，而这种长袖子的衣服也是男孩女孩都可穿的。

而真正演化出现代振袖的，则是江户时期。江户时代以前，年轻女子的正装和服的袖丈就已经渐渐延长，到了元禄时代（1688年-1703年），袖丈大概去到了55到95cm，到了江戸末期（1867年前）袖丈的长度已经去到了95到122cm。明治时代以后，这种和服便确立了作为未婚女性华美的礼服的身份地位。不过因为这么长的袖子毕竟会妨碍人的各种动作，所以除了作为礼服之外，平常年轻女孩也不会穿到这么长袖子的衣服。

关于振袖在年轻女子之间流行有这么一段小来由，在江户初期的舞子常常用摇曳舞动袖子来表现爱情，而以卷着袖子表示流露哀伤之类，此类表演被未婚女子竞相模仿，因此使得长袖和服大为流行。此外，据说舞动袖子也表示除灾、净身，所以在结婚、成人之日穿着振袖，也表示清洗身心而迈入人生另一道门。

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现在的振袖一般仅限女孩儿和未婚女子穿着，不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振袖的式样。

小振袖一般搭配袴穿着，常用于毕业式和入学式。

中振袖一般用于成人式、新年参拜。

大振袖一般用于婚礼。

大振袖（本振袖）和中振袖的区别~？

由于现在中振袖（成人式使用的振袖和服）袖丈有大振袖的袖丈那么长，于是导致很多人无法分辨中振袖和大振袖。其实无论中振袖的袖子有多么长，它依然是中振袖。

这是因为，大振袖（本振袖）的特征除了袖子的长度至少达到3尺（114cm）以上以外，还有就是衣服上会缀有五纹，而且袖口和衣摆都有棉条。

PS:话说留袖的介绍里面是说“结婚之后缝起身八口”，但振袖那边又说“留袖类没有振八口”……那到底……是不是结婚之后身八口振八口全封了？话说这里我真的不懂了

B. 日本和服分类有哪些

1、浴衣
是一种夏季穿着的和服便服，特点是布料轻薄、色彩缤纷多样。它的外形、剪裁和正装和服基本一致。浴衣严格来说不能直接等同于和服，正装的许多配件，对于浴衣而言是可有可无的，例如足袋、带蒂等。
2、小纹和服
小纹属于日常正装和服之一，“衣服上布满小型花纹图案”是这种和服的最大特色。与其搭配的是正装腰带“袋带”和“名古屋带”，另外由于小纹是接近便服类的和服，也可以选择带幅较窄的“小袋带”。

3、访问和服
“访问和服”算是完全归入礼服类的了。属于非常正式的和服种类。它的特色是有“绘羽”图案横跨整个衣踞甚至整件衣服都呈现出连续的图案。看上去就是比较有庄重严肃的感觉的日本和服。

4、付け下げ(付下)
“付下”格调介于小纹和访问之间，整体感觉会比较素雅，也就是介乎于日常着和礼服之间，不论未婚已婚都可以穿着。

5、振袖和服
它是以袖子的长度作为分类。根据袖子的长度又可分为有大振袖，中振袖和小振袖三种，大振袖为正礼服，必入五纹；中振袖为准礼服,可以入三纹或一纹；小振袖则是一般装束。振袖和服非常代表日本文化

6、留袖和服
留袖日文即“剪短的袖子”，类型分为黑留袖和色留袖。最初，在江户时代，女性会在结婚之后会把年轻时候穿的和服截短袖子，缝起身八口和振八口。和服的花纹只在腰部以下呈现。

C. 和服的种类(样式)

1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖".下面 图片为黑留袖 http://imgsrc..com/ke/pic/item/e78c65891cec41a60e244477.jpg 2.振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

死霸装是每一名死神工作时都必须穿着的工作服，量身定做，通体黑色，上半部分如和服，下半部分是裤腿极为宽大的裤子（即胯裙），长至脚踝并收口（但原八番队副队长矢胴丸莉莎的死霸装是短至大腿中上部、不收口的热裤造型;十二番队队长涅茧利制造出的副队长涅音无则是超短裙式的死霸装 ）；配以白色的腰带（腰带的样式和系法各人略不同），斩魄刀就是挂在腰带上的。几乎所有死霸装都是长袖的，袖口宽大，行动时颇具动感。但二番队队长的死霸装有长袖、挂脖式两种，这是因为历届二番队队长大多使用“瞬开”，使用时袖子和肩上的衣料会被弹开，为了不浪费布料，设计了挂脖式死霸装；还有原九番队队长六车拳西和现九番队副队长桧佐木修兵的死霸装则是无袖的。

D. 关于日本和服的介绍

日本传统民族服装。日文称着物。
日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制，袖裉下有"身八口"（通风口）。从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，"小袖"不断吸收吴服（中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装）、唐衣（中国唐代服装）和中国明代服装特点，在室町时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖"，确定了和服的基本形式。
和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"（外袍）、"下着"(内袍)等种类。和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。

E. 日本和服的种类有哪些

和服是日本女性体现东方美的服饰，其地位相当于中国旗袍。下面是我分享的和服的种类介绍，一起来看看吧。

和服的种类介绍

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据 拜访 、游玩和 购物 等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服

1、留袖和服

女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服。以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。

2、振袖和服

未婚小姐的第一礼服，根据袖子长度分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人仪式， 毕业 典礼，宴会，晚会，访友等场合。因为这种和服给人一种 时尚 的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。

访问和服

3、访问和服

整体上染上图案的和服从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

4、小纹和服

一般作为日常的时髦服装，整体上染有碎小花纹，很适合用于练习穿着，约会和外出购物的场合。如果是年轻的女性，也可以用于半正式的晚会。

5、男式和服

男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

付下和服

6、素色和服

这是一种单色和服(除黑色以外)，如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

7、付下和服

袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

和服带子的种类介绍

丸带

女式和服最初使用的带子，其正面里有花纹，华丽而不失典雅。

袋带

宽八寸(日本的1寸=3.03cm)，正面有花纹，底面是素色，目前是日本最流行的带子。其中一种织入锦线或金线的带子可与礼装搭配，其他染有轻快图案的带子则用于时装服。

名古屋带

太鼓的两端分别连有两条较细的带子，这样系起来即舒适又方便。

袋名古屋带

带宽八寸(1寸=3.03cm)，比袋带更轻便舒适。

半中带

其带宽只有普通带子的一半左右，没有里衬，也不用细绦带，可以根据自己的喜好来打结。

和服的配件介绍

配件：和服之美，除了袷、带、结的组合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有带扬、带缔、带板、带枕、伊达缔、腰纽、胸纽、比翼等。另外还有与和服配套的内衣，穿和服时、进行 美容 时的一些辅助用具以及鞋和其他附属品。

1、带扬和带缔是和服整装中十分重要的小配件。带扬的作用除了在制作带结是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、 刺绣 图案或者是色无地。带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、 编织 带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。

2、带板是置于带子前方，防止带子起皱的一种 整形 用的配件，宽度比带子窄一些。

3、带枕是制作太鼓的带山和塑造变化带结造型时用的，大的很大，但一般都是选用标准形的。

4、伊达缔，是系在和服领窝以下的胸口位置，以防止穿着走样的一种和服配件。伊达缔一般选用质地较薄的博多织物。

5、腰纽、胸纽，是和服着装时用于比试和服的长度，或者作为胸口的假纽之用。

6、比翼，是留袖上的一种特定的装饰，为的是让和服两层缝合能看得出来。比翼规定装饰在袖口、领、衽以及从腋下到袖下的开口部分。丧服不能用比翼。

7、和服的内衣主要是指足袋、肌襦袢、衬裙、长襦袢、半领。

(1)足袋，即袜子。和服的袜子要求完全选用白色，而且四个脚趾套在一起与大脚趾分开。材料选用上等宽面府绸。

(2)肌襦袢，即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。

(3)衬裙、衬裙的作用主要是为了防止裙子沾污和保暖。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等，长度比长襦袢短5厘米左右。

(4)长襦袢，也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。

(5)半领，也叫衬领。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。

8、履物与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。

(1)草履，不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2——8厘米的鞋的总称。选草履是，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。

(2)下驮，即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。

(3)手提包，也是和服的重要附属品之一，在选用面料、花色上同样要求与和服配套。礼服用的手提包通常是以佐贺锦、博多织、织锦作为面料。作为外出是携带的手提包，一般都是选用漆皮和皮革作为面料。

(4)带扣和带缔起着同样的作用，但是带扣上通常装饰珍珠、七宝等，为的是给人留下美好的印象。

(5)发饰，如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些;若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。

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F. 日本的和服共有哪几种

和服
和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服装总称”，但后来专指其传统服装。该词起源于明治维新日本国门打开后，本称吴服，因日本人是和族所以也叫。
这个词的对义词是洋服。
现在去到日本还是称吴服为多。

*和服的解释
日本传统民族服装。日文称着物。
日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制，袖裉下有"身八口"（通风口）。从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，"小袖"不断吸收吴服（中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装）、唐衣（中国唐代服装）和中国明代服装特点，在室町时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖"，确定了和服的基本形式。
和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"（外袍）、"下着"(内袍)等种类。和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。
*和服的特征
和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。
*和服的定义
和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。
后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。
最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。
所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相对较短。
2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。
3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。
4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。
5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。
通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。
*和服的构造
1.挂衿（かけえり）、共衿（ともえり）
2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）
3.右の前身顷（まえみごろ）
4.左の前身顷
5.袖（そで）
6.袂（たもと）
7.左の衽（おくみ）
8.右の衽
9.剣先（けんさき）
10.身丈（みたけ）
11.裄丈（ゆきたけ）
12.肩幅（かたはば）
13.袖幅（そではば）
14.袖丈（そでたけ）
15.袖口（そでぐち）
16.袖付（そでつけ）
*和服的历史
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。
1.奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。
2.镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。
3.室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。
4.桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。
5.江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。
*和服的美术
日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。
真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。
但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。
到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。
17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。
明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。
日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。
从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美人画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合璧的美人画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。
上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。
*和服的种类
和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。第一张 图片为黑留袖
2.振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

3.访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

5.丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。
6.婚服：结婚时穿的礼服。

7.浴衣：沐浴之前所穿。
8.男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。
9.素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。
10."付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。
11.十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表着等，共十二层

以下是和服的细分种类
振袖 留袖 访问着 付け下げ 小纹（こもん） 色无地 䌷（つむぎ） ウール着物 アンサンブル着物 浴衣（ゆかた） 羽织（はおり） 道行コート（みちゆきこーと） 被布（ひふ） 袴（はかま） 打挂（うちかけ） 直垂（ひたたれ） 大纹（だいもん） 素袄（すおう） 裃（かみしも） 平安装束 束帯（そくたい） 直衣（のうし） 狩衣（かりぎぬ） 十二単（じゅうにひとえ） 袿（うちき） 细长（ほそなが） 割烹着（かっぽうぎ） もんぺ 甚平（じんべい） 作务衣（さむえ） 丹前（たんぜん）
附带品
和伞 头巾 ショール 襦袢 ステテコ 半衿 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯（へこおび） 帯扬げ 帯板（おびいた） 帯缔め 帯留 根付 簪（かんざし） 栉（くし） 羽织ひも 扇子 ハンドバッグ 雪駄（せった） 下駄 草履 足袋 手甲 脚绊（きゃはん） 裈（ふんどし） 汤文字（ゆもじ） 畳纸（たとうがみ） 懐纸
*和服的穿法
基本穿法
首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。
1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定。
2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。
3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。
4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾状
5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。
6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。
7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。
8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。
9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。
10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。
11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。
12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。 整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。
带子的系法
如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。
1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。
2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。
3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。
4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。
5． 拿起打结眼的部分叠成三折。
6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。
7． 把结翅部份的皱折拉平整。
8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。
9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。
10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。
11． 把结翅打开整理漂亮。 完成后再做一次检查调整好结翅的角度。
*和服的禁忌
着装禁忌
日本有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。
《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。
同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。
色彩禁忌
《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。
《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。
唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。
可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。
从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。
日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。
在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）图画。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为:白色代表神圣、纯洁；红色则象征着魔力。

G. 和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品) ，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。昭和13年(1938)，日本文部省成立“作法教授要项调査委员会”，当时礼法的最高权威、贵族院议员德川义亲侯爵任调查委员长。不久文部省颁布《昭和国民礼法要项》。《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范，采用了江户武家士族的礼服。日本男子国民礼服源自室町江户时代的武士朝服。明治四年颁布散发脱刀及制服着用令，规定大臣、参议、诸省长、次官除了朝仪以外，以羽织袴为便服。明治十年太政官宣布羽织袴为官吏通常礼服，此后成为日本男子国民礼服，即纹付羽织袴，也作为成人式、婚礼的礼服。
女性和服色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（yu ka ta bi ra）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。
古时的浴室基本上都是蒸气式的，和桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。
浴衣严格来说不能直接等同于和服，正装的许多配件，对于浴衣而言是可有可无的，例如足袋、带蒂等。 小纹可作为常服。与和服中的大的或中等的图案不同，它采用的是用纸型印染碎小花纹的工艺，因此配以这类纹样的和服被命名为“小纹”。
时至今日，小纹和服的定义有所改变，人们把无论图案的大小，只要是有反复印染的纹样的和服，都统称为“小纹”。
注意：搭配小纹的是正装腰带“袋带”和“名古屋带”，另外由于小纹属于接近便服类的和服，也可以选择带幅较窄的“小袋带”。鞋子方面，既可搭配草履，也可搭配木屐，但一定要穿足袋。 “无地”的意思就是没有图案，于是和字面意思一样，“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。
虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。
如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的时间、场合不太挑拣的、应用广泛的种类。没有家纹的色无地给人一种便装之感，带有一纹（衣服背缝上有一个家纹）的色无地就可以用作参加茶会、祝贺会的次级礼服，如果带有三纹（背缝、左右肩各一个家纹）的色无地，格调几乎可以说比付下、或者是没有上家纹的访问更高了。色无地也很适合在茶会上穿着，因为茶道讲求洗脱铅华，平淡宁静，所以色无地可以说是最符合茶道旨趣的服装。如果在法事、为熟人守夜、丧礼等场合穿着色无地，一般选用颜色朴素，带有一纹的色无地。要注意的是，尽管颜色朴素，但是如果衣服的暗纹是吉祥意思的纹样的话也是不太合时宜的。 访问和服的历史不长，乃是明治时代因应洋服的Visiting Dress而产生的类别。
访问着并没有已婚未婚的分别。访问着是整体染上图案的和服，它从下摆，
左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，特征是称为“絵羽（えば）”的这种形式。指的是在访问着上的图案，跨越缝线，可拼成一整幅大图案。也就是说将访问着整件摊开时，可看到完整的一幅大图。适合访问着的有：友人婚宴、派对、陪同入学典礼、茶会、同学会、相亲等社交场合。 振袖一般仅限女孩儿和未婚女子穿着。不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振袖的式样。
振袖分为三个细目——小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖)。
小振袖一般作为入学、毕业的礼服，中振袖则多用于新年、成人式、未婚女子出席正式场合，大振袖（花嫁振袖）多用于婚礼。
大部分人误认为，振袖的分类是按照袖子的长度来分，其中小振袖的袖丈为二尺，也就是76厘米左右，在这一点上基本没有异议，但是中振袖过去袖丈大约只有85厘米左右，后来却逐渐加长到和大振袖无异，使得连日本人都难以区分振袖、中振袖和大振袖这几个词的区别。导致这种模糊的原因，大约是因为女孩子的平均身高增加了。例如原本中振袖只能垂到小腿中部。
其实中振袖，也就是一般所称的振袖，和大振袖也就是本振袖之间的区别并不在于袖子的长度。中振袖除了袖子较长之外，其他结构基本和普通和服无异。 明治时代，女子国民教育开始普及。明治时代学习院女学部长、华族女校校长、女子礼法家下田歌子把男子马乘袴改造后的海老茶袴作为女子校服。海老茶袴也多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服。
鞋子可以是正装草履，也可以是靴子，配靴子是大正时期留下的穿法。


花嫁衣裳（はなよめいしょう）为女性结婚时的服饰，是最正式的礼服，源自江户时代武家大礼服。日本的传统婚礼为神前婚礼；而花嫁衣是神前婚礼的必要穿着。花嫁衣主要分为三种，包括色打挂、白无垢以及振袖（通常为大振袖），色调以白或红为主。
打挂是幕府时期侯国夫人的正式礼装，仅在节日、庆贺仪式上着用。未婚女性也可以着用。白无垢是幕府时期士族女子婚礼礼服，绫、纶子、羽二重质地。结婚当天只穿着白色打卦，因为白色象征纯洁（又一说女子嫁入夫家便是在娘家死去了，白色又是寿衣的颜色）容易沾染夫家的颜色。结婚几天后才换上色打挂（带夫家家纹的）。 日本神前婚礼时的新娘却是一身白——称为“振袖”的白色长袖和服，上披白色和式罩衫，称为“白无垢”，据说白色是为了让新郎来染成自己喜欢的颜色，或者是为了证明新娘的纯洁。新娘还梳着称为“文金高岛田”的高高的日本发髻，戴白色丝棉帽子或者蒙白头纱，胸部插着荷包或者短剑(用于护身或自杀，现作为装饰)，脚穿白色的日式短布袜，穿草履。 丧服（五纹）便是在丧礼上穿的和服，全黑（除长襦袢外），包括腰带等一些小物都是黑色。带家纹，属于五纹和服。有些丧服没有暗纹，有些带
有纱绫形、云、莲、流水、波等暗纹。 半幅带又名半巾带，其带宽只有普通带子的一半左右（约15cm），长3.5米。没有里衬，也不用细绦带，可以
可以根据自己的喜好来打结。（可用于浴衣或小纹和服，以及穿着袴时作袴用带） 带扬和带蒂是和服整装中十分重要的小配件。
带扬
带扬的作用除了在制作带扬是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。
带缔
带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。
一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。 肌襦袢即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等长度比长襦袢短5厘米左右。
长襦袢也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。
半衿：也叫衬领（假领）。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污和美化襦袢。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。 与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。
草履不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2－8厘米的鞋的总称。
选草履时，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。
下驮（ge ta）
即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。
穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。
木屐
赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。 如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些；若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。
另有：手袋 、木屐（或草履）。 穿和服时，控制好长襦袢及和服领子时，需要专用夹固定。打结时方便固定带的位置。与普通夹子不同，为防止衣服或带留下夹子印，专用夹夹物处应是平整的，且夹物的力度要够，有固定的尺寸。

H. 日本的和服有几种类型

日本的和服有好很多种类型。有分已婚，未婚，便服和礼服等等。
场合的话，分正式和非正式。
正式 比如说 出席重大的仪式 ，见面会等，非正式，比如参加茶会，或者是日常穿着。
最高等级和服 正式和服为【黑袖留】，即一般是已婚妇女穿着的。和服整体底色为黑色，在和服下摆处有花纹。
第二等级的为，【访问着】，即一般见面会，场合穿着。是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画。现在 基本上流行访问着的。
小纹和服，衣服上染有碎小花纹，非常适合日本练习穿着或者是日本穿着，外出穿着，非常流行。
丧服，包括腰带在内，全部为黑色整体。。
以上和服的袖子都是短的。
还有最后一种和服，是长袖子的，即【留袖】。即少女时代穿着的和服，有分长，中，短留袖，即袖子的长到短的区别。

其他的和服还有，婚嫁和服，（结婚时穿着的，整体白色）。浴衣（日常参加烟花祭啊，盂兰盆节等等）········

与之和和服搭配的，有腰带，和羽织，羽织就是和服外面的一个相当与外套的东东。
和服种类基本上就这几种，但是 与和服相关的小物配件，非常是繁多。。。。
希望那个对你有帮助啦····

I. 日本和服有几种分类

J. 和服有哪些分类，穿着场合有何区别

男性，女性，儿童的和服各不相同，男性和服和儿童和服所知不多，这里简单说说女性和服。现代女性和服的种类，大方向分，主要分为这几种：礼服：振袖，留袖（黒留袖・色留袖），访问着，无地婚葬毕业典礼等仪式用礼服：丧服，白无垢，袴日常穿着：小纹・䌷・浴衣。礼服中，振袖是未婚女性最高级别的礼服，设计非常华丽，多在成人典礼等场合穿着。留袖是已婚女性最高级别的礼服，黒留袖更加正式，色留袖稍次于黒留袖，但是近年也有未婚女性穿色留袖。访问着比振袖，留袖要稍微朴素一点，全体素色加一些花纹的比较多，可在拜访客人等时候穿着，无地分有家纹和无家纹的（其实其他礼装也是，但是比较少），有纹是正式礼装，相当于西装，是严谨内敛的气质，无纹的话则也可以在半正式的场合穿着。

丧服，白无垢，袴分别是在葬礼，婚礼，毕业典礼穿着。小纹・䌷・浴衣则是平时出街的打扮。比如去咖啡厅喝个茶，跟朋友小聚，或者单纯只是上街买东西都可以穿，比较随意。纹样也种类繁多，一般时尚感非常强。现在日本穿和服的人也少了，因为穿起来非常花时间，而且并不舒服，行动也会受限。礼装和服多为正娟（真丝），清洗困难，只能委托专门的和服清洗店干洗，价格也很昂贵。所以现在多是茶道，插花的时候穿和服，另外一些高级和式酒店的接待人员会穿和服（工作服就是和服）。平时上街穿和服的人比较少，除非是一些和服文化比较有渊源的地方，如京都，还有一些和服或者丝绸的产地，如长滨（缩缅）。因为穿和服的人减少，日本很多喜欢和服的人提倡大家多穿和服，也就没有原来那么多规矩了，大部分人看到和服也是会多看几眼。如果你穿个和服去逛街或者去酒店，哪怕是最普通的小纹，店里的服务员也可能会态度不一样（当然前提得是穿着得体搭配得体举止得体）。