日本高官最喜欢什么

① 日本官场真的那么清廉为何说日本官员越当越穷

一个国家的制度，很大程度上决定这个国家公务员的廉明程度。要说亚洲哪个国家廉政建设比较好，日本无疑是一个典型。有这样一种说法，说日本人当官越当越穷。至于这种说法的根据，自然是对比了日本的官员和亚洲其他国家的官员之后提出的。

为什么日本的官员能够做到廉政为民呢？一个主要的原因在于日本的官场制度。

二战后，日本作为一个战败国，其国内原本的天皇制度成了空架子。原来天皇是最高掌权的人，日本战败后，天皇成了名义上的象征，权力真正掌握在首相手里。看似日本皇室仍然存在，然而皇室成员没有太多特权，而权力的更替，就转移到了政党选举执政上。

多党执政相比两党执政，或许有更大的优势。为了获得执政地位，对于执政党的官员，其他党派往往会严格监督，这就保证了官员不敢轻易去贪污。日本人当官越当越穷，这更多的是代表了这类监督机制完善的国家的情况，并不是日本的独有现象。

② 日本古代服装种类有哪些

和服的历史
衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。

十二单
提起和服，首先要说源流（历史传承）。
从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的纯袜服装时代来临了。这就是平安时代。
平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起做慎激时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感
由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话
江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化

和服源流*
从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织技术在日本开始发展。
推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前孝烂。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。
天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。
从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。
奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。
奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最着名的就是鹿胎绞
平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础

平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。
表着是一种与今天的和服相类似的服装。
圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。
细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。
壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。
单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。
镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。

和服源流
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代

绳文人像
在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。
袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似
领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。，
于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

日本从奈良时代前期开始就从大唐不断输入文化，其中包括衣食住行的各方面资讯，当然日常生活中的“服装”也受到唐代的深远影响，而当时代由奈良时代踏入平安时代后，后将服装再加以改良，所以行成了所谓的平安宫廷装束

平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿着平安装束，而其影响也不仅止于皇室，以至于民俗祭典，以及神道等等。

平安装束的种类
E
男子装束 女子装束
束带 细长
衣冠 衵
直衣 生绢
狩衣 小桂
水干 十二单(正式装束)

和服的纹所

纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。

纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。

纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。

纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。

所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。

到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。

江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。

纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。

纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。

水干

水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。

与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以“菊缀”进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。

随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。

水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。

冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。

此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。

后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。

对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。

地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。

不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。

公武的装束

镰仓幕府（1192——1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。

武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。

直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。

公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。

从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。

应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。

典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。

束带（朝服）

束带在日本的服制中被称为“朝服”，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。

作为正式礼服，文官穿着的束带叫做“缝腋（ほうえき）袍”，而武官的束带则称“阙腋（けってき）袍”——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为“平绪”的细长腰带。

穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上“衵（あこめ）”，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为“石带”的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为“位袍”。武官的阙腋袍又叫做“袄”，所以也称“位袄（いおう）”。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做“杂袍”。

官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着“鱼袋（ぎょたい）”。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。

在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，“下袭”后面原本有很长的“裾”，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与“裾”分离，将“裾”的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为“别裾”。由于“裾”象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着“裾”长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。

才着是刚到脚跟的“短裾”。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才着的束带。

夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。

由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的“礼服”（在即位礼时使用）于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在“葵祭”、“石清水祭”等古老的祭典中才能见到束带。

在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为“布袴”。此时所佩的刀剑不用正装时的“饰太刀”或其代用品“细太刀”；而用“无文丸鞆太刀”或“野太刀”。

官 服

文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。

朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫；诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色；大、小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。

礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又出现了御礼服。

女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶；二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。

平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。

狩衣

狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。

古时的狩衣是用麻布制作的，也称作“布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里（裏地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。

狩衣在衣袖的下方饰有“袖露”。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。

狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用“狩袴”来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。

本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。

小直衣

小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。

这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做“有襴狩衣”。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。

原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。

小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。

现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的“节折”、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。

如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。

锦带

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。

日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。

③ 《炮神》中的日本武士道精神

前不久星期天，因小儿子喜欢看大炮，看了这部电视剧，我也跟着陆陆续续地看了几集，现在很多电视剧也拍得比较有文化味。

里面有很多镜头是日本高官在边品茶边下棋，并且下棋时讨论战事。茶道，对于日本人来说挺讲究的，虽说喝茶是从中国传进去的，但日本人好像比我们更爱喝茶，喝的还要有品味。下棋比喝茶传进去的还要早，至少是唐之前日本也有了围棋，公元 200年最为可能，以此算来，围棋在日本足有一千八百多年历史了。当时很多人都爱好博弈，皇帝甚至还下令禁止下棋肆迟哪。前几年，中国大众的娱乐是麻将，有人甚至调侃说“飞机飞到中国上空都能听到麻将哗哗的声音”，在日本最受大众喜欢的娱乐活动是下棋。

日本的围棋也叫跳棋，但比西洋玩法更加复杂，棋盘包含的361个交叉点，被认为代表战场——游戏的目的是尽可能占据更多的空间。所以经常在抗日影视剧中看到高官下棋，他们把棋盘当成了战场，下的是一盘棋，指挥的是一场无硝烟战斗。

《炮神》里还有一个情节，冈本的武士刀在战场上慌乱中被杨志华部下捡去，他发现后恼羞成怒，羞辱得要自杀谢罪，枝野胜男极力制止旦蔽，便找来杨志华谈判。杨志华说：“我捡的刀片子多了，不知是哪把。”接着又扭头对跟从的部下说：“是不是咱们前用来削薯仔挺快的那把？”听到这样的话，枝野的脸都被气绿了，他们答应杨志华的条件，不惜用两门火炮和五百发炮弹来换取这把刀。

武士道把刀作为力量和勇敢的象征。穆罕默德宣称“剑是通往天国和地狱的钥匙。”似乎也呼应了日本人的情感。武士自幼学习举刀挥舞，五岁时要举行仪式：全副武装站在棋盘上，腰间佩戴真刀。这个仪式结束以后，他们的武士资格才被承认，佩戴被涂成银色的假刀。之后当十五岁时，才会被赋予佩戴真正的武士刀，这样他们充满了自尊和责任感。

长存武士佩在腰上的刀，也是长存心底和灵魂中的忠义和名誉的象征，他们从不离身那两把一场一短的刀。分别叫做配刀和小刀，或者腰刀和短刀。平时在家里的时候，就把刀放在书房，客厅里最显眼的地方做装饰，夜里他们则守护于枕边，放在伸手可及的地方，对刀极其的崇拜，有的刀被当做供奉的对象。侮辱刀等于侮辱到的主人，当杨志华说他们用刀削薯仔时，难怪枝野胜男被羞辱的脸都绿了。

当然，制作刀的刀匠们，不仅是工匠，还是艺术家。每天，裂码他们也祈祷和沐浴开始一天的工作，或者可以说他们把魂魄都融入了冶炼之中，每次轮锤，每次淬火，每次用砂石打磨，都是一丝不苟的宗教仪式，这样武士刀才有了摄人心魄的魔力。

武士道倡导的是和平的理想，极其看重对武士刀的正当使用，也极度憎恨对刀滥用不是时的随意挥刀的人，他们被是自吹自擂的懦夫，稳重笃行的人知道何时应当用刀，并了解需要用到的场合之罕见。在日本有句俗语叫做“败北乃征服”，意思是：真正的胜利在于不抵抗强敌，不流血而取胜才是最好的胜利。还有类似的谚语都表明，武士道的终极理想是和平。十分可惜的是，这个终极的理想仅有憎侣和道德家们宣讲，武士们只负责实践和歌颂武力。他们在侵华战场上，肆意挥着武士刀杀戮，用无数中国人的血来侮辱武士刀，他们在侵华战争中犯下的滔天罪行中国人永远都不会忘记！

2019/6/6

④ 上海滩最后一位美人，被日本高官百般求爱，却宁死不从，如今怎样了

“夜上海，夜上海，你是个不夜城。华灯起，车声响，歌舞升平。”这首歌创作于民国年间，由着名歌星周璇演唱，伴随着她曼妙的歌声，夜上海也成了无数人的梦归处。在这个美女如云的地方，谁似乎都有机会开启一段缘分。

时光荏苒，今年严仁美已经105岁了，名下足有4代人，最大的曾孙都已经十七八岁了，孩子们经常来看望她。平时严仁美依旧看报纸、练练毛笔字，偶尔给老友们写一封亲笔信，老人家过得很幸福。

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⑤ 问日本古代官员们穿着服装的名称。就是真田广之演的《阴阳师》和黑泽明导演的《乱》中日本古代官员穿的。

一、狩衣（阴阳师里晴明和博雅经常穿着的那种，下身配指贯，头戴立乌帽子）带此

狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。狩衣在衣袖的下方饰有袖露。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位元阶等级来区分的。狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用“狩袴”来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。郑野而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。

二、小直衣

小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做“有襴狩衣”。原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的“节折”、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。

三、净衣和半尻

净衣和半尻都可说是狩衣的衍生物。净衣是神官所穿的神事服，最早的时候与狩衣有很多不同的地方。但是到了现在，已经完全变成白色无纹的狩衣了。半尻则是儿童服装，基本上与狩衣没有什么区别。不过为了便于儿童活动，特地将后身的长裾剪短到一尺左右。此外，扎袖的样式也较为华丽。总之，半尻是一种非常可爱的衣裳。水干水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以“菊缀”进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾蠢丛迅塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。

冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。

四、水干

水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。退红和白张这两种服装都是贵族仆属的装束，形式类似狩衣，总称为召具。退红是由叫做“あらぞめ”的薄红染布所制成的上装和黑袴构成的，最早是亲王家仆人的专用服装。之后为摄关打伞、提鞋的仆人也穿着这种衣服。现在，石清水八幡宫的驾舆丁穿着的退红是上下同色的。退红的式样最早与狩衣大抵相同；不过，不知从什么时候开始，它的上装开始转化成像下级武士所穿的褐衣一样，将双肩部分缝合起来的样式。另外，与其搭配的帽子叫做平礼乌帽子。白张是更为简化的狩衣。因为布料中有吴粉的成分，因而得名。与它搭配的乌帽子叫做张乌帽子。裤子则叫做“白丁”。持火把和赶车的仆从要穿着这种衣服。束带束带在日本的服制中被称为“朝服”，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。作为正式礼服，文官穿着的束带叫做“缝腋（ほうえき）袍”，而武官的束带则称“阙腋（けってき）袍”——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为“平绪”的细长腰带。平绪（九条家旧藏）穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上“衵（あこめ）”，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为“石带”的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为“位袍”。武官的阙腋袍又叫做“袄”，所以也称“位袄（いおう）”。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做“杂袍”。官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着“鱼袋（ぎょたい）”。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，“下袭”后面原本有很长的“裾”，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与“裾”分离，将“裾”的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为“别裾”。由于“裾”象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着“裾”长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。

五、才着

才着是刚到脚跟的“短裾”。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才着的束带。

夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。

图片只能传一张，要更多的图留邮箱给我吧。

⑥ 日本大臣是什么意思猫

将自己的猫命名为“大臣”是表达对猫的尊重和爱护的意思。
因为在日本的文化中，猫被视为吉祥物和宠物。大臣一词是日本传统文化中指贵族或高官的称号，因此将自己的猫命名为“大臣”可以表达对猫的尊重和爱护，在日本的文化中，猫被视为吉祥物和宠物，并被赋予一定的社会地位，有时候还被称为“猫大人”。
猫对于日本来说完全是外来物种，日本是没有猫的，野猫也没有，只有狐狸和狼。物以稀为贵，猫咪进入日本后直接被送入了皇宫，又因为它们是和佛经一起来的，所以猫在日本人眼中沾染了宗教和贵族的气息，是一种有灵气的神圣的动物。
那时猫的只有皇亲国戚才有机会把玩，日本皇室关于猫的记载最早出现于平安时代的《宽平御记》禅咐，这是宇多天皇在宽平元年的日记，在日记中宇多天皇大肆描述对他养的大黑猫的喜爱。
日本人认为，猫是神灵的化身，它具有魔力，能够变成人。叮当猫、招财猫、HelloKitty、还有当下热门的猫叔，都是大名鼎鼎的名猫贵族。猫，全身上下散发出神秘的气息。时而端庄、时而野性，亦近亦远，不可捉摸。出入华丽的场所是那么的高贵，街头巷尾里也能见到它们的足迹，充分享受生活中的倦怠，也能灵巧的奔跑跳跃仿胡。有樱花般的美丽优雅，又有武士道般的傲然野性，或许，这就是日本人喜欢猫的原因吧。
日本古典文学作品《草枕子》、《源氏物语》等里面都有关于“猫”的故事。日本文豪夏目漱石的小说《我是猫》，更是把猫人格化，借猫之口发泄对社会的嘲笑和不满。而赤川次郎的《三毛猫》、宫崎骏的《猫的报恩》等更是日本的畅销书。而贺大纯“机器猫”还成为了日本外务省任命的“形象大使”，构成日本“软实力”的组成部分。

⑦ 美国，日本的高官的吃饭，也都是特供的吗

应该不是

⑧ 求日本平安时代的服饰和香熏以及各级官员的名称

平安时代始于公元770年光仁天皇即位，终于公元1071年后三条天皇三年。这是一个没有太大战乱，百姓生活安定的时代。而遣唐使的派出，模仿长安建造平安京，《源氏物语》及《古今和歌集》的完成也预示着这个在镰仓，室町，战国及江户时期之前的时代有着自己的不同之处。平安时代的女性服饰，基本上有三种：礼装、正式服装、亵服。顾名思义，礼装当然是公式仪式时所穿的盛装，正式服装则为后宫女官平素穿的服装，亵服是家居服。 正式服装俗称十二单衣，在宫廷或贵族宅子服侍的女官、女侍，因必须接待来客，平日都穿十二单衣。十二单衣上加裙带、领巾，头上再戴宝冠、发钗，便是礼装。亵服是家居服的一种，后宫众后妃及皇女，平素只穿亵服，而女官只在夜晚回自己厢房睡觉，或生病请假前困回娘家时，才有机会换穿亵服。无论十二单衣或亵服，下半身最里层均是裤裙，而非长裙。颜色有红、青、苏方、葱绿、樱、紫、蓝、葡萄染、白等等。其中，红、青、黄、深紫等七色是“禁色”，除非皇上允许，女官不能穿“禁色”服。但若逢皇子诞生或皇上行幸时，女官可以破例。旅游时，穿的是“壶装束”，腰上系带子，以免下摆拖地；袖子卷起来，头上戴“市女笠”。“市女笠”是馒头形笠子，本为市场叫卖女人所戴的草笠，不知何时开始，竟在贵族间流行起来。另有一种山野用笠子，四周围上透明纱。当时的服装既宽松又重重迭迭，女性无法显现身材线条，只得尽力在袖口、下摆、颜色下功夫。另外以刺绣、螺钿等装饰，呈现自己的风格及才气。女性美集中在牛车垂帘外或寝殿垂帘外的袖口、下摆重迭颜色。另一种是“袭色”，大概因养蚕及纺织技术问题，古代丝绸比现代丝绸薄，透明度约百分之十，外层配内层的颜色，正是“袭色”。种类二百多，名称均取自四季花草，例如“踯躅”是表红梅、里青，“女郎花”是表黄、里青，“柳”是表白、里青。还有一种是上浓下淡的颜色，上面染成浓色，往下逐渐染成淡色，最后成为白色。除了服装可以呈现女性美，家具及日用器具也是很重要的一环。寝殿出入口最外面一层是竹制垂帘，丝绸镶边。紧贴垂帘的是丝绸布帘，外侧通常有花鸟图样，里侧白色。幔帐及屏风可移动，用来隔厢房。而对女性来说，扇子最重要，不仅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。主要照明是灯台、灯笼、脂蠋、篝火。灯台是竹竿顶有个小盘子，盘子上有三脚铁环，铁环上搁油器，倒油，置灯芯，点燃。灯笼有四角、六角、八角形三种，材料是石、竹、木、铁等等，四周用纱布或纸围住，吊在半空。脂蠋是圆形松木，长一慧纤念尺五寸，直径三分，尖端用炭火熏黑，再涂上菜油，烘干，手持部分卷纸，室内专用。室外则用火把。篝火是铁笼内放松木，点燃，庭院专用。交通工具是牛车。种类很多，但各种牛车均有贵贱之别，无法随意挑选。乘坐牛车时，后方上车，前方下车。单独一人乘坐时，靠左侧、面向右侧；两人以上乘坐时，前方右侧及后方左侧是上座。竖闭因背对左右两侧相对而坐，若男女同乘一辆牛车，男子应坐右侧，女子则坐左侧。此外，平安时代与现代一样，无论朝廷或民间，都有固定“更衣日”，朝廷是四月一日及十月一日。这天，不仅装束，所有家具与室内装饰都要更换。日本官职一览
官厅中分四等官（长官。次官。判官。主典）与下级官吏我们将以长官（役所の统括）。次官（长官の补佐）。判官（书类の监査审査）为中心介绍。

一、太政官

太政官是统管朝廷的最高机关，相当于现在的内阁

太政大臣（だじょうだいじん）：太政大臣是所有官职中最高的官职，可以说是天皇师傅的名誉职位，这一职务是最重要的，因为没有适任者就不设置的缘故，该官职空缺的时候很多。织田信长死后受到追赠，丰臣秀吉就任关白后也叙任该职。

左大臣（さだいじん）：太政官的长官，总裁太政官所有政务、宫中的典礼等，是朝廷事实上的最高责任者。没有武家叙任过该职，根据秦（中国）的“丞相府”一词，左右大臣也被称为左相府、右相府，简称左府殿、右府殿。

右大臣（うだいじん）：太政官的长官，虽然是次席，但权限与左大臣相同。当左大臣因为某些原因不能出朝或兼任关白时，代行总裁太政官的政务和典礼。织田信长、德川家康、丰臣秀赖都叙任过此职。

内大臣：太政官编制之外的大臣，权限与前两者也是一样。当左右大臣都不能出朝时，代行总裁太政官的政务和典礼。德川家康叙任该职时，被称为“江户内府殿”，织田信雄、丰臣秀赖也曾叙任该职。

大纳言（だいなごん）：太政官的首席次官，与大臣共同商讨天下政事，讨论天皇命令的得当与否，也是传达上下言语的重职。大臣不在之时代行太政官的任务，丰臣政权下的羽柴秀长（大和大纳言）、前田利家、丰臣秀次等叙任此职。

中纳言（ちゅうなごん）：职务与大纳言相同，但不能代行大臣之事，中纳言的别称是“黄门”，原本由来是秦的官职，宫门之扉为黄色，此官于门内侍立所致。姊小路良赖曾向朝廷申请未果。

参议：与大臣、纳言共同协商政事的官职，是继纳言之下的重职，任用条件相当严格。参议的别称是唐名的“宰相”。足利义辉、足利义昭、北皇具教（参议左中将）等与朝廷亲近者叙任该职。

弁官局（べんかん）：分左右两部管理八省的部门。左右弁官局中有大弁、中弁、小弁之职。职务是将上命传达各省，处理庶务。因为要处理太政官内的一切公文，因此非学问出众者不能当此职。战国时代公家多有叙任此职者。

少纳言（しょうなごん）：最初是担当诏敕（天皇文书）的重职，后来职权衰减，成为仅仅掌管御印（内印）和官印（太政官印）的有名无实的官职。

长官：太政大臣。左大臣。右大臣次官：大纳言。中纳言判官：弁官。少纳言

二、八省

内务省：（又称中务省）侍奉天皇侧近，行使诏敕颁行等宫中一切政务，卿由亲王担任，如无适任者即空缺。秀吉的御咄众宫部继润担任内务卿法印。

侍从是天皇的近侍，职务是进谏天皇的过错，补其不足。北羽的安东爱季屡屡向织田信长赠送鹰、马、天鹅等物，在信长的推举下叙任该职。

长官：内务卿（なかつかさきょう）

次官：内务大辅（なかつかさたいふ）。内务少辅（かつかさのしょう）

判官：内务丞（なかつかさのじょう）

他：侍従（じじゅう）

式部省：担任文官任免等一般人事的部门，负责调查文官的事务成绩，上报太政官，以及指导礼仪等工作。卿由亲王担任。信长的右笔（书记）楠正虎叙任式部卿法印一职。

长官：式部卿（しきぶきょう）

次官：式部大辅（しきぶたいふ）。式部少辅（しきぶのしょう）

判官：式部丞（しきぶのじょう）。式部大夫（しきぶのたゆう）

民部省：管理地方户籍、租税、交通、建设等工作的部门。因为是担当朝廷的税收工作，因此是仅次于内务、式部的要职。五奉行的前田玄以叙任民部卿法印，谒见秀吉的松前庆广担任民部大辅，秀吉的黄母衣众青山一重担任民部少辅一职。

长官：民部卿（みんぶきょう）

次官：民部大辅（みんぶたいふ）。民部少辅（みんぶのしょう）

判官：民部丞（みんぶのじょう）。民部大夫（みんぶのたゆう）

治部省：处理外交事务、高官的户籍管理、监督寺社佛阁等处人员的礼仪，也裁判庶民的婚姻诉讼。石田三成叙任治部少辅之事非常有名。

长官：治部卿（じぶきょう）

次官：治部大辅（じぶたいふ）。治部少辅（じぶのしょう）

判官：治部丞（じぶのじょう）

兵部省：管理武官的人事、诸国的兵马、城池等一切军务的部门，负责录用京和地方的兵士，制成名簿。大内义隆叙任兵部卿。

长官：兵部卿（ひょうぶきょう）

次官：兵部大辅（ひょうぶたいふ）。兵部少辅（ひょうぶのしょう）

判官：兵部丞（ひょうぶのじょう）

刑部省：管理诉讼的审理、判决、刑罚执行的部门，后因为检非违使厅的崛起，职权旁移，成为有名无实的官职。大谷吉继叙任刑部少辅一职。

长官：刑部卿（ぎょうぶきょう）

次官：刑部大辅（ぎょうぶたいふ）。刑部少辅（ぎょうぶのしょう）

判官：刑部丞（ぎょうぶのじょう）

大藏省：管理诸官厅的收支、诸国的调（田地课税）、货币、金银、物价的部门。

长官：大蔵卿（おおくらきょう）

次官：大蔵大辅（おおくらたいふ）。大蔵少辅（おおくらのしょう）

判官：大蔵丞（おおくらのじょう）。大蔵大夫（おおくらのたゆう）

宫内省：总管皇室的收支、衣食、杂务等宫中之事，同时也兼管诸国献上的食料和御料地（皇室直辖领）。

长官：宫内卿（くないきょう）

次官：宫内大辅（くないたいふ）。宫内少辅（くないのしょう）

判官：宫内丞（くないのじょう）

三、职

京职：担当京的租税、商业、道路等民政事务以及司法、警察之事的部门，分左右两部，各自担当东西两半。后来因职权移至检非违使厅而丧失权力。向往京的伊达氏、佐竹氏等诸多东北大名自称京职，陆奥的岩城重隆叙任左京大夫，津轻为信叙任右京大夫。

长官：左京大夫（さきょうだいぶ）。右京大夫（うきょうだいぶ）

次官：左京亮（さきょうのすけ）。右京亮（うきょうのすけ）

判官：左京进（さきょうのじょう）。右京进（うきょうのじょう）

修理职：与木工寮分头管理宫殿的修理和营造的部门。织田信长上洛之际，为柴田胜家申请了修理亮一职。后来秀吉的家臣蜂须贺正胜叙任修理大夫，青山宗胜叙任修理亮一职。

长官：修理大夫（しゅりだいぶ）

次官：修理亮（しゅりのすけ）

判官：修理进（しゅりのじょう）

大膳职：负责在典礼上分配、调理款待臣下宴席的部门，也负责管理诸国献上的食物。武田信玄叙任大膳大夫一职。

长官：大膳大夫（だいぜんだいぶ）

次官：大膳亮（だいぜんのすけ）

判官：大膳进（だいぜんのじょう）

四、春宫坊

春宫坊：负责皇太子饮食起居一切事务的部门。春宫大夫由皇太子命令封职，管理宫殿。下部组织有主膳监、主马署、主殿署。

长官：春宫大夫（とうぐうだいぶ）

次官：春宫亮（とうぐうのすけ）

判官：春宫进（とうぐうのじょう）

主膳监：负责调理皇太子饮食的部门，主膳正还要负责尝毒。后因为内膳司兼了其职，遂无叙任者。

长官：主膳正（しゅぜんのかみ）

判官：主膳佑（しゅぜんのじょう）

主马署：管理东宫马匹、马具的部门。秀吉的家臣松野重元叙任主马首一职。

长官：主马首（しゅめのかみ）

主殿署：负责东宫扫除、入浴准备的部门。

长官：主殿首（しゅでんのかみ）
五、寮

内匠寮：指挥所属工匠修理宫中器物，管理营造的部门，也负责装饰典礼时御座的装饰。

长官：内匠头（たくみのかみ）

次官：内匠助（たくみのすけ）

判官：内匠允（たくみのじょう）

内藏寮：管理皇室财产运营、收支的部门。山科、高仓两氏代代出仕内藏头一职。战国时代公卿山科言继为皇室的财政复兴四处奔走。

长官：内蔵头（くらのかみ）

次官：内蔵助（くらのすけ）

判官：内蔵允（くらのじょう）

缝殿寮：负责天皇、皇后衣服的裁缝，以及调查女官品行和尽职态度的部门。秀吉黄母衣众小野木重次叙任缝殿助一职。

长官：缝殿头（ぬいどののかみ）

次官：缝殿助（ぬいどののすけ）

判官：缝殿允（ぬいどののじょう）

大学寮：负责学生教育、考试的部门，寮内分六种学科。

长官：大学头（だいがくのかみ）

次官：大学助（だいがくのすけ）

判官：大学允（だいがくのじょう）

主计寮：管理税收（调、庸）、朝廷预算、决算的部门。加藤清正叙任主计头一职。

长官：主计头（かずえのかみ）

次官：主计助（かずえのすけ）

判官：主计允（かずえのじょう）

主税寮：管理诸国田税、米仓收支的部门。

长官：主税头（ちからのかみ）

次官：主税助（ちからのすけ）

判官：主税允（ちからのじょう）

雅乐寮：负责培养、选拔舞人和乐人的部门。酒井忠世在江户幕府成立后，叙任雅乐头一职。

长官：雅楽头（うたのかみ）

次官：雅楽助（うたのすけ）

判官：雅楽允（うたのじょう）

玄蕃寮：管理寺院、僧尼的名簿，接待外国公使，以及监督在京外国人的部门。久留米的有马丰氏叙任玄蕃头一职。

长官：玄蕃头（げんばのかみ）

次官：玄蕃助（げんばのすけ）

判官：玄蕃允（げんばのじょう）

木工寮：与修理职协力营造、修理宫殿，采集木材、制作工艺品的部门，寮下有诸多工匠。

长官：木工头（もくのかみ）

次官：木工助（もくのすけ）

判官：木工允（もくのじょう）

马寮：分左右两部饲育、训练从诸国牧场（武藏、上野、甲斐、信浓）集中的宫中马匹，管理马具、饲料的部门。足利义昭等历代将军都叙任左马头一职。马寮的唐名又称典厩署。

长官：左马头（さまのかみ）。右马头（うまのかみ）

次官：左马助（さまのすけ）。右马助（うまのすけ）

判官：左马允（さまのじょう）。左马大夫（さまのたいふ）。右马允（うまのじょう）。右马大夫（うまのたいふ）

兵库寮：负责兵器管理、买卖的部门。

长官：兵库头（ひょうごのかみ）

⑨ 京剧为何是国粹 听说连当初侵华的日军高官也喜欢听

先说什么是国粹，国粹指的是指一个国家固有文化中的精华。在中国，国粹指华夏民族的传统文化陵局渣中最具有代表性和最富有独特内涵的深受尺悄许多时代的人们欢迎的文化遗产。
国粹不仅在短时间内有影响力，而且在较长的时间内仍得到众多人的喜爱。京剧有数百年的历史，在全国各地，上至达官贵人，下至贫民百姓都有爱好者。
一个好的艺术形式，好的创作，好的表演，即便是不同国籍的人也能被其震撼，被其感染，看出的艺术价值。
虽然不能说日本高官腊桐都懂京剧，但不能否认他们里面有人爱艺术、爱音乐、爱戏剧，可能有些人有较高的艺术修养和审美品位。即便在抗战的年代，他们也希望营造出大东亚共荣的气氛，粉饰太平。他们会选择一种中国人都认可的艺术形式，以示和平。艺术同样可以为政治服务。
另外说一下，日本人对梅兰芳先生非常有好感，梅先生在日本关东大地震时候为他们举行过义演捐过善款。

⑩ 日本首相或者政府高官西服领子上总有一个看着像小麦克风一样的东西是做什么用的

奥巴马带的是山槐国旗的徽章。

菅直人戴的是国会议员徽章。一个菊逗瞎友花的标志。因为日本首神厅相是从国会众议院议员中选举产生的。

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