日本古代衣服叫什么名字叫什么

1. 日本古代男的穿的衣服叫什么也叫和服么

是的，

和服是二战之后，外国人对日本人穿的衣服的称呼。也就是大和民族穿的衣服，所以在广义来说，男人穿的肯定也是和服了。另外一个误解是，其实女孩子穿的和服从上到下是“一件”来的，只是因为在腰上面折了一下，所以看上去好像是上面衣服下面裙子。

男子的也是这样，只不过他们不需要折，看起来就像是睡袍一样。日常只要穿上这个就可以了。然后你说的裤子和外套都是套在这个衣服上面的，你说的那种“裤子”叫做“袴”，一般男子的袴是有裤裆的，叫做“马乘袴”，穿好好像睡袍一样的和服之后，再像穿裤子一样套在腿上。

不过因为里面的衣服长度本来就可以把腿部遮住，所以这种像裤子的袴也并非一定要穿的哦。外面的外套叫做“羽织”，也不是一定要穿的。这几件都穿上是最正规的现代男子和服礼装穿法。

女子也有“袴”，叫做“行灯袴”，是没有裤裆的，完全像百褶裙一样。也是把里面的衣服穿好之后套上去的哦。不过还有一种，祭奠的时候穿的上面短袖衣服，下面短裤的那个，叫做“甚平”，是一种工作服来的。

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1、服装历史

“和服”在德川幕府以前称作“着物”、“吴服“。固定使用和服的称谓是德川幕府之后，与西洋文化接触中兴起的概念。

日本江户时代的《装束要领抄》指出：“[和服]沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。”

2、穿着注意事项

和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的盖法是有讲究的，一般来说，穿时右襟领贴胸口，左襟领再盖在右襟领上，此穿法称为“右前”；反之则为“左前”。和服穿法，生人是“右前”即左搭右（襟领），由于日本人认为，死后的世界与生前相反，因此死者的穿法是“左前”即右搭左。“右前”穿法，有一说是受到中国古代服装影响，也有一说是日本人惯用右手，因此惯将刀在配在左腰间，若采用“左前”穿法，拔刀时受左襟领影响，动作会不顺畅。

很多人不知道这一说法，穿和服时右襟搭左襟，甚至很多明星的穿着都是右襟搭左襟，比如说伊能静、杨丞琳参加某节目时就都出现这个错误，这是不正确的。

2. 日本古代人穿的衣服叫什么

推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带兆樱悄并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大德位服紫、大小德位服青、大小礼服赤、大小信服黄、大小义服白、大小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。

天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服族渣装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。

从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡颂清状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。

奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最着名的就是鹿胎绞。

平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础。平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。

表着,是一种与今天的和服相类似的服装。

圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。

壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。

单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。

镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。

3. 日本历代民族服装分别叫什么，大致的样子是什么样的

奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本——“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。“衣服令”规定了礼服、朝服和制服——朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。
平安时代：到了平安时代（九世纪以后），由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。
镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。
室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。
桃山时代：织田信长的安土、桃山时期（十六世纪中叶），人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。
江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织以黑五纹为正装，茶、黄次之，带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

那么您说的少年阴阳师里的服装的话，昌浩他们穿的就是狩衣，彰子穿的就是十二单了。

4. 日本战国大名穿的这种衣服叫什么

日本武士穿的这种衣服叫做“着物”、“吴服”，是武士的正装。这是日本“和服”的前身名字，最初是仿照中国服装制作的衣服。到了日本战国中后期的德川幕府时期和以后时期，这种衣服被称为“和服”，成为日本古代武士平时穿着的“武士装”。

5. 问日本古代官员们穿着服装的名称。就是真田广之演的《阴阳师》和黑泽明导演的《乱》中日本古代官员穿的。

一、狩衣（阴阳师里晴明和博雅经常穿着的那种，下身配指贯，头戴立乌帽子）带此

狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。狩衣在衣袖的下方饰有袖露。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位元阶等级来区分的。狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用“狩袴”来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。郑野而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。

二、小直衣

小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做“有襴狩衣”。原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的“节折”、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。

三、净衣和半尻

净衣和半尻都可说是狩衣的衍生物。净衣是神官所穿的神事服，最早的时候与狩衣有很多不同的地方。但是到了现在，已经完全变成白色无纹的狩衣了。半尻则是儿童服装，基本上与狩衣没有什么区别。不过为了便于儿童活动，特地将后身的长裾剪短到一尺左右。此外，扎袖的样式也较为华丽。总之，半尻是一种非常可爱的衣裳。水干水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以“菊缀”进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾蠢丛迅塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。

冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。

四、水干

水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。退红和白张这两种服装都是贵族仆属的装束，形式类似狩衣，总称为召具。退红是由叫做“あらぞめ”的薄红染布所制成的上装和黑袴构成的，最早是亲王家仆人的专用服装。之后为摄关打伞、提鞋的仆人也穿着这种衣服。现在，石清水八幡宫的驾舆丁穿着的退红是上下同色的。退红的式样最早与狩衣大抵相同；不过，不知从什么时候开始，它的上装开始转化成像下级武士所穿的褐衣一样，将双肩部分缝合起来的样式。另外，与其搭配的帽子叫做平礼乌帽子。白张是更为简化的狩衣。因为布料中有吴粉的成分，因而得名。与它搭配的乌帽子叫做张乌帽子。裤子则叫做“白丁”。持火把和赶车的仆从要穿着这种衣服。束带束带在日本的服制中被称为“朝服”，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。作为正式礼服，文官穿着的束带叫做“缝腋（ほうえき）袍”，而武官的束带则称“阙腋（けってき）袍”——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为“平绪”的细长腰带。平绪（九条家旧藏）穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上“衵（あこめ）”，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为“石带”的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为“位袍”。武官的阙腋袍又叫做“袄”，所以也称“位袄（いおう）”。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做“杂袍”。官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着“鱼袋（ぎょたい）”。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，“下袭”后面原本有很长的“裾”，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与“裾”分离，将“裾”的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为“别裾”。由于“裾”象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着“裾”长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。

五、才着

才着是刚到脚跟的“短裾”。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才着的束带。

夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。

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