日本公主和服怎么画

A. 如何画背着和服的女孩子

和服倒是可以一层层分开到大腿左右，我以前试过，就是时间长点……你要是想画一个立即背上就走人的图，不如让女孩双腿并拢，趴在男孩后背，男孩则双手背后托起女孩的膝盖，如果这样也不行的话直接画成公主抱好了，和服很适合公主抱的。。。
不过一般这样的图里女孩都是穿着单衣的吧？就是那种就一层的浴衣或者简便和服。尤其是小孩子的浴衣，下面都没有那么紧的可以直接画成小腿以下外露，其余的地方被下摆遮上哦。

B. 想知道古代的日本公主穿着怎样的和服

如果说是平安时期的日本公主的话——就是所谓的帝姬，算是平安贵族中的贵族了（笑）。
贵族女性的话，除了女房之类的“家居服”和祭祀用服，基本都穿十二单的。十二単（じゅうにひとえ），又称女房装束或五衣唐衣裳，是日本女性传统服饰中最正式的一种。于平安时代的10世纪后开始被作为贵族女性的朝服。只不是会看场合庄重与否来增减唐衣和裳（全穿上去很重的）。

十二单衣的组成——
长袴：下身贴身的裙裤，已婚者用红色，未婚者用浓色。早期质地为平绢，后来为丝绸。现在又分带褶的长袴和无褶的表袴。
小袖：上身最内层的内衣，一般为白色短衣。
单衣：穿在小袖外面，多为绫、绢制作。
五衣：穿在单衣外面，有色彩浓淡搭配的衣服。原来为五层不同颜色的衣服，后来简化为同一件衣的开口处缝五层布料而成。
打衣：穿在五衣外面，质地坚挺的一层。最早的作用是御寒。因原来衣上有用木砧捶打出来的纹样而得名。
表衣：打衣外面垂领广袖的外袍，有华丽的刺绣，经常分表里两层。
唐衣：表衣外面的华丽短褂。
裳：颜色鲜艳，围在后腰的长裙，多为绫或纱所制。分为三个部分：后背自腰向下为“大腰”，向后直至拖地的八幅折裙为“延腰”，系于腰间部分为“小腰”。
衵扇：彩绘并饰有金银箔的木扇。

至于颜色质地（花纹）之类的呢，也会因为地位、场合、季节、年龄之类的因素而不同。但是，并不是打衣想穿红色就穿红色，表衣想穿蓝色就穿蓝色的。每一种里外的配色，都是有一定的“潜规定”的。不但对应性格、季节、身份，而且也会有很优雅的名字。总之很复杂。比如各种袭色的配色。

暂时就这些，自己打的。以前有一个网站专门介绍这个，但不是为什么关掉了，所以只能自己打了。

其它比如壶装束之类的LZ可以自己搜搜，网上很多。

至于那种“裙摆拖地 很大 以白色为主”的，貌似是某些大婶们的夸张华美画风，真实的不是这样子的。

C. 日本和服和浴衣有什么差别 漫画里和服和浴衣的画法可以告诉我吗

和服是在正式场合才会穿的，也叫振袖。和服的花纹比浴衣的要繁复和隆重得多。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史。而浴衣则要简单得多。和服在价格上也比浴衣贵很多，所以很多家庭里每人都不会有很多套正装和服，但是浴衣每年的夏天基本都会添置新的。未婚妇女的和服类型（以下一律指现代）包括：
1、 振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色，也叫长袖，袖长到脚踝。
2、 浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着，系浴衣带。
3、访问服。是一种简式礼服，纹样可以自选，但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会，还是会被嘲笑。
已婚妇女的和服类型包括：
1、黑留袖。因为现代以黑为贵，所以留袖中，黑留袖是最正式的礼服，通常上印五纹（纹是指纹章，又称纹所）下摆图样华丽非凡，面料考究。
2、色留袖。除了黑色外的有色留袖都是。也是重要的礼服，仅次于振袖和黑留袖。其他还有色无地、付下、小纹等等。
男子的和服类型包括：
1、 礼服。经过明治时期的统一，现代男子的礼服没什么区别。不论参加喜丧还是已婚未婚，都穿的差不多。系织锦和服带，穿五纹羽织和袴，袴和袜是白的。
2、 日常服。如字面理解，平时穿的和服，比较随便。日常服是大约明治时期出现的服装。
3、 浴衣。是参加夏季祭祀等活动时穿着的轻便和服。
和服历史久长，经历许多次的变化，但是，明治以后，和服的变化极少，所以被视为“活动的传统”。
最近，够叛逆的日本青年纷纷穿起被称为“和物”的怪异服装，这种服装讲究细节，以此为美。也是一种新潮流。
穿法： 一、准备工作：穿上足袋（袜子）和内衬衣（一般为白色）；
二、按以下顺序着衣，注意带子不要系得太紧：
1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里，再把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把内衬衣与和服的领子固定住。
2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不拖地为宜。
3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，正面的幅宽以和服边缘与身体侧边对齐为宜。
4． 决定幅宽后，慢慢把底面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10厘米，使下摆线呈倾斜状。
5． 再接着整理正面，将左手所拿的领子下部分提高5厘米，注意不要错位。把腰间出现的皱折往上调整。
6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往后系，在背中交叉后绕回到前面打结。
7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖根下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后因为长而余出的部分。
8． 同样把胸前的皱折拉到腋下，两手抓住各自的两袖边，轻轻抻袖子，使肩部自然顺畅。
9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，将手从袖根下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太大也不能太小。
10． 在胸下系上第二根细绳，余出的部分一定要拉整齐，正面重叠的部分呈水平状。
11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。
12． 再次检查胸前和后背是否有折皱，有的话，往腋下这边匀平。
和服穿着注意事项
和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的盖法是有讲究的，一般来说，穿时右襟领贴胸口，左襟领再盖在右襟领上，此穿法称为“右前”；反之则为“左前”。和服穿法，生人是“右前”即左搭右(襟领)，由于日本人认为，死后的世界与生前相反，因此死者的穿法是“左前”即右搭左。“右前”穿法，有一说是受到中国古代服装影响，也有一说是日本人惯用右手，因此惯将刀在配在左腰间，若采用“左前”穿法，拔刀时受左襟领影响，动作会不顺畅。
漫画里的和服可以照着现实里的和服画，花纹就可以自由发挥啦

D. 日本和服怎么裁剪

你要正装和服还是cos
正装的话，你必须买一样东西叫反物，那个是专门做正统和服的布轴，一轴就是一件，而且工序繁复，没培训过的，是不会缝的，反物一般是400上下，加手工，一件下来七八百上下，详情参考网络和服贴吧。
如果是cos向，随便来，如果是想要cos向但是又想比较还原，TB有个店铺，叫水竹漾漾

E. 日本家纹都画在和服的哪里

一般有一纹，三纹，五纹三种规格的着物。

一般的一纹在背后正中间

三纹还要加上两袖后

五纹再加上胸前两个

F. 动漫和服怎么画

首先，最好先找好一个样本图。
画女子和服要注意衣领和袖子，还有和服的腰部绳带和脚裸部分，画和服分成三部分，胸部可轻轻画一小弧线（不是御姐，不用太突出），和服看起来很修长，所以腿部可适当加长（但要成比例），腰部可画成近似于水桶腰，注意腰部长度（但直至臀部部分的线条要画出来），脚裸部分尽量画成小桶。说白了，整套和服就像花瓶，胸部=瓶口，腰部=瓶颈，臀部和腿部，以及脚裸处=瓶身。衣服褶皱不可多，基本出现在腋下，手拐处。
画男子和服只有两部分，上身和下身，上身的褶皱于女子和服一样，要注意的是腰部上下方的画法，裤子暂且先画成裙子，找中线划分，注意裤子条纹和褶皱 。
选图可看看薄樱鬼的服饰！

谢谢听完我的演讲~

G. 和服的和服美术

日本的绘画起源于日本本土，而日本的绘画史受到过印度佛教和中国的美术影响，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传入中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。
真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代（1392-1573年），相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本也出现了许多版本的《耕织图》，如有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期（16世纪初）的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风（17世纪前半）、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年（1603年）的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况 。
但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。
到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。
17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣（1618-1694年），师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩兮，极为动人。
明和二年（1765年）开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信（1725-1770年），其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨（1753-1806年 ），其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。
日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。
从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美人画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合璧的美人画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。
上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

H. 和服的画法

I. 日本和服制作

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有"表着"（外袍）、"下着"(内袍)等种类。和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。和服一般使用的材料为并幅（小幅）。基本上来说的话是35-38厘米宽的布。（一般36）做浴衣时也可以用长幅（72厘米）。所以如同~尺寸：衣长130CM 肩宽50CM 袖长46CM 袖幅50CM 腰带300CM 适合155CM-165CM高的女性穿着~这类国产假货是有本质上的区别的。（36CM的布怎么可能做出50CM的袖子。。）
一般来说一件着尺或反物（对和服布的称呼）为12米左右长。做一件衣服后基本就没了。（其实还能剩点，够做个包的。）

J. 日本动漫马克和服花纹怎么画

可以用手画哈哈