维也纳为什么土耳其人多

A. 土耳其在欧洲的历史上有什么重要的地位和作用

历史演进

土耳其的历史源远流长，其祖先在中国文献中被称为丁零、高车、铁勒、突厥、回纥等，在六至九

世纪间，土耳其族开始往中亚移动，不久中亚地区便成为世界史上所谓的土耳其斯坦（Turkistan），这些

地方包括了现在的土库曼（Turkmen）、乌兹别克（Uzbek）、哈萨克（Kazakh）、塔吉克斯坦（Tadk）、

吉尔吉斯（Krighiz）等地。而在这些土耳其族中有另一支经由伊朗进入当时已回教化的西亚，并开始接触

回教，信仰回教。西元1055年土耳其族人占领当时回教文明中心－巴格达，并成立塞尔柱王朝，成为西亚

回教世界的统治者。西元1071年，塞尔柱军队大破当时位于小亚细亚的东罗马帝国军队，小亚细亚因此成

为土耳其人的势力范围。由于西亚（尤其是耶路撒冷）及小亚细亚为回教势力所据，对信仰基督教的欧洲

诸国是一大打击，于是有了世界史上着名为争夺圣地的十字军东征。十字军大败后，建立塞尔柱王朝的土

耳其族在小亚细亚的西北部一角另建立了鄂图曼帝国，不久即入侵巴尔干半岛，并于西元1453年占领了东

罗马帝国首都君士坦丁堡，使这个颇具声威的东方基督教盟主从历史上消失。随后，鄂图曼土耳其帝国开

始沿多恼河向西征伐，1529年终于包围了欧洲第一名都维也纳。虽然鄂图曼土耳其终究未能攻克维也纳，

但是整个东欧的南半部至此归入鄂图曼土耳其帝国的统治。

欧洲势力的挽回是18世纪以后的事。到19世纪时，帝国内部的民族主义势力高涨。在其它欧洲列强

的鼓动和支持下，这些帝国的臣民纷纷开始为独立而战。1832年，希腊王国首先独立，随后塞尔维亚人、

罗马尼亚人、阿尔巴尼亚人和阿拉伯人先后获得的独立。此后，奥图曼帝国在第一次世界大战中选错边加

入了德国，大战后，帝国面临着被瓜分的严重威胁。

在以后的岁月里，有无数的人为土耳其人的命运而战。或许现在的土耳其并不能真正算是一个泱泱

大国，但是若要了解其国家、国民甚至其与四周邻国的关系，研究土耳其在历史上的雄伟及活跃有其必要

性，如土耳其对曾统治过阿拉伯人、希腊人、犹太人、亚美尼亚人等一事，感到十分骄傲，也因此我们不

难理解，为何在塞浦路斯问题土耳其对希腊的态度会如此强硬，或许我们也能解释出，在阿拉伯回教势力

的强大压力之下，同为回教国家的土耳其为何仍能与以色列签订军事交流的协定。

恼人的人口问题及种族纠纷

据估计土耳其人口在2000年底将达到6,500万人，其中男性有3,300万人，女性有3,200万人，

平均寿命为70.5岁，识字率为84.2%(1998年)。每年人口之成长率约为1.5%（1995-1999年平均）

，人口众多，使得土耳其成为欧洲国家仅次于德国的人口大国，而高出生率，使其平均年龄仅为

25.5岁，15岁至65岁的就业年龄层占总人口的65.8%，而高人口成长率及低年龄层组合则意味着土

耳其劳力供给过剩，而安纳托利亚高原农民流入城市又会使得这种情形加剧。

土耳其人口组成主要是以土耳其族为主体，约占全国总人口八成以上，其次为库德族，约占

10.8%，再次为阿拉伯人，约占1%，此外还有亚美尼亚、希腊人及乔治亚人。官方语言是土耳其

语，宗教信仰上，99%土耳其人信奉回教，其中85%属逊尼派。

土耳其为多种族国家，由于语言、文化的不同，种族之间冲突势难以回避。不过回顾过去历

史，其实土耳其在十六世纪鄂图曼土耳其帝国威势达于最高峰时，仍有许多不同种族居住在小亚

细亚及色雷斯一带，而鄂图曼土耳其历代国王，亦不曾对非土耳其民族采取敌视政策，但近代的

土耳其历史，却充斥着与非土耳其裔争斗及压迫，其中最明显的则是对世居于“后院”库德族的

镇压。

库德族人与土耳其之间的冲突问题已有数十年的历史。世人常把库德族人要求民族自治视为

单纯的土耳其一国之内的“分离主义”，不过如此一来使得问题过于简化并与史实有所出入。库

德族人约有2000万，主要分布在土耳其、伊朗、伊拉克、?利亚、黎巴嫩、亚塞拜然和亚美尼亚。

库德人是中东地区仅次于阿拉伯、突厥、波斯的第四大民族，信奉伊斯兰教，大多属逊尼派。目

前库德人聚居地被称为库德斯坦，主要指土耳其、伊朗、伊拉克三国交界地区，地理条件复杂，

交通不便。库德斯坦被划归不同国家，但库德人从不承认这种政治分割。

事实上，库德人在1844年就曾独立建国，时其领土从现在的伊朗、土耳其边境一直延伸到伊

拉克境内的美索不达米亚平原，1846年，库德人占领基督教聂斯托留教派的几个村庄，这使得以

东方基督教保护者自居的英、法强权得以威胁当时的土耳其苏丹出兵镇压，建国才两年的库德斯

坦便瓦解了。而强权的介入，主要还是因为库德斯坦地区拥有丰富的石油。二次大战后，为瓜分

鄂图曼土耳其帝国，1920年各强权签订塞夫勒条约（Treaty of Sevres），并同意给与库德族人自

治权或“在某一天独立”。1923年凯末尔革命建国后，土耳其又与各强权签订洛桑条约（Treaty

of Lausanne），取消库德族人的自治独立条件，并将库德斯坦划分势力范围，造成目前各国分别

管辖库德人的现状。而目前伊朗、伊拉克境内库德人对统治者的反抗，亦是有目共睹的，因此从

历史的背景中可以看出，将库德人问题视为单纯的地方叛乱组织，将使问题过于简化，并无法求

得具前瞻性的因应措施。

库德人成为土耳其的子民并无法获得民族认同和平等地位，他们连用自己文字和语言教育孩

子的权利都被剥夺了。1925年，土耳其政府关闭库德族学校、禁止使用库德语、革除库德族官

员、没收库德人土地，库德人发动起义，结果凯末尔发动三万军队进行镇压；1930年库德族宣布

复国，但不久又遭镇压；1937年库德人发动暴动，死伤无数；1978年土耳其库德人成立自己的政

党－库德工人党(PKK)，其主要目的在于阻止土耳其政府对库德族的压迫，争取应有的政治、文化

权利。但在遭政府镇压后，1984年PKK开始宣布进行武装抗争，试图以流血方式引起世人注

意。1990年波湾战争结束后，在美国的默许之下，土耳其一次又一次的越过国境，以清剿库德反

抗军为由，在伊拉克北部盛产石油的库德人居住区进行攻击。

库德人保守估计占土耳其总人口一成以上，但库德人在土耳其地位远低于境内的希腊人、亚

美尼亚人及犹太人，因为库德人在土耳其定义上不属于少数民族，因而无权以母语教育下一代，

且库德语用于广播或政治场合仍属违法，这导致新一代的库德青年大都无法准确运用其母语，这

又使得希望建立独立库德族国家的人士忧心不已，另在土耳其，库德民族政党和组织的活动都是

非法的，土当局除对该族实行同化政策外，并与有库德人居住的邻国签订了一系列旨在切断与邻

国库德人联系的协定，更使得库德族问题难以获和平的解决。

B. 为什么有很多土耳其人生活在德国境内

钢铁洪流，是今天网友们对德国在两次世界大战中恐怖战斗力的形象称谓，后来也被引用到了在绿茵场上无往不利的德国足球队身上。然而，这辆钢铁战车，曾经在2018年世界杯之际遭遇了一场涉及政治敏感的风波。

当年夏天，厄齐尔、伊尔卡伊·京多安两位德国国脚与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安合影事件遭德国媒体曝光，一时间关于德国国内种族主义的风波甚嚣尘上，厄齐尔这位曾经的德国前锋也因此离开德国队。实际上，厄齐尔事件不仅仅是一场偶然。

在今天的德国境内，已经有600万土耳其裔（德国总人口8000万），这一庞大的群体如何产生在与土耳其并不接壤的德国呢？

图/德国当地的土耳其劳工

不过，土耳其人来到德国同样存在着一定的问题。首先，土耳其人的快速涌入使得这一族群能够形成自己的规模化社区，从而产生群居与社团圈子。另外，土耳其人的宗教信仰毕竟与基督教格格不入。因此，久而久之，土耳其人在德国就形成了相对独立与封闭的内环小社会，对于德国本身的文化同化能力产生了免疫与抵制。

不仅如此，他们还不断争取自己的政治与经济权利，甚至在要求社会福利的同时要求当地政府对自己文化习惯的尊重。在欧洲白人生育愿望不断下降的情况下，土耳其人的生育率却居高不下，在此消彼长的人口对比之中，“德意志斯坦”可能并不完全是个想象……

C. 土耳其的97%国土在亚洲，土耳其为何却总以欧洲国家自居

土耳其的历史主要发生在欧洲，土耳其的经济发展，政治文化中心，以及各种大的经济体都是在欧洲。我们都知道欧洲部分足球水平或者某些赛事上面的水平要高于我们亚洲，能参加欧洲的赛事无疑是对国家运动发展的一种肯定，还有欧洲的经济上对于土耳其来说经济发展很重要，土耳其本身是一个发展没有那么快的城市，能和欧洲沾上边那可是大大的提升。

除了心理认同欧洲外，政治，经济好处是寻求入欧的重要动因。一旦土耳其加入了欧盟，他们不仅可以获得欧盟的经济援助，还可以巩固世俗化的成果，巩固政治改革的成果。在很多人的眼中，欧洲很富裕，很先进。在这种情况下，土耳其也想攀高枝，与有钱人在一起，显着也有面子。

D. 强盛百年的奥斯曼土耳其最终为何止步于维也纳

17世纪，土耳其国内的发展和稳定导致人口急剧增加。土耳其领土的大部分是沙漠。土耳其人口达到3000万。土地压力大大增加，导致财政收入下降。无力支付复员人员的薪水和土地的结果就是这些雇佣军大规模的叛乱，而叛乱地点又在其政治核心地带的小亚细亚。战乱和后党专政让奥斯曼错过了三十年战争这个机会。

不断被联军打败的奥斯曼军队开始无序作战，联军乘胜追击开始突破奥斯曼军队的一道又一道的防线。最后，联军突袭了奥斯曼军队的大规模骑兵，给战败的奥斯曼军队带来了最后的打击。仅仅一天，增援部队就击败了奥斯曼军队，赢得了维也纳围城的胜利。

E. 维也纳之围的1683年维也纳之围

奥斯曼帝国军队于1683年7月14日开始围困维也纳，军队大约有13万8千人，对外号称三十万 。不过大部分并没有参与战斗，而且当中只有50,000名具作战经验的士兵，其余是用作支援的兵员。
困守维也纳的是以施塔海姆贝格伯爵为首的不足二万的守城部队，维也纳守军武器不足，装备较差。神圣联盟有七万余人的援军抵达，对抗鄂图曼军队。联军由以下的军队组成： 扬·索别斯基的3万名波兰军队（立陶宛人未有参与战斗）洛林的查理五世率领的18,500名奥地利军队瓦尔德克的佐治·腓特烈亲王率领的19,000名法兰克尼亚、士瓦本和巴伐利亚军队约翰·乔治三世率领的9,000名萨克森军队。而波兰立陶宛联邦国王扬·索别斯基是这支联军的主帅。 17世纪上半叶，极盛而衰的奥斯曼土耳其帝国再次发动对欧洲的进犯，1683年春天，奥斯曼土耳其进军奥地利，准备占领神圣罗马帝国的首都维也纳。在匈牙利军队的默许下，土耳其军队进展顺利。奥地利匆忙派出皇家军队企图阻挡奥斯曼土耳其军队的进犯，结果屡战屡败，无力扼制敌人的强悍攻势。7月上旬，土耳其军逼近维也纳，神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世携宫廷眷属和达官显贵一起仓皇逃离首都。
7月14日，土耳其军队合围维也纳城。此时，困守维也纳的是以施塔海姆贝格伯爵为首的不足13000人的守城部队，此外城中还有5000余市民、学生组成的民兵。被围在城中的还有6万维也纳民众。维也纳三面有城墙，虽说备有大炮，但效果如何却未经过检验。最有一面有护城河天然屏障，过桥在土耳其军队来之前已经拆毁。帝国军队（如果还能这么称呼的话）由利奥波德的姐夫，洛林的查理公爵率领，驻扎在多瑙河上游。维也纳守军武器不足，装备较差。而土耳其军虽远道而来，但马壮兵强，粮足草丰，共有13.5万人之多。
土耳其人以为被利奥波德一世放弃的维也纳一定会被轻易地占领。所以，土耳其人并未马上攻城，而是先扎营驻塞，休息整顿了10天。7月25日土耳其军队开始攻城，但很快被维也纳军民击退。此后，土耳其军队又屡次攻城，均未得手，战事呈胶着状态。但守城军民的食品供应出现了困难。8月下旬城内给养逐渐供不应求，很快就断绝了。9月份开始后，饥饿开始威胁着城里的军民最后城内的饮用水也开始发生困难。与此同时，土耳其军队的进攻日益凶猛。此次进军土耳其军队没有携带攻城重炮，野战用的轻便火炮对城墙的作用不大，所以土军的主要策略为挖掘地道，通过地雷爆破城墙。地道即将完成前夜被维也纳城内面包师无意中发现，守军立刻采取破坏行动，将土军地道摧毁。双方又进入僵持阶段。 此时教皇英诺森十一世试图劝告法国的路易十四援助利奥波德抵抗土耳其人，但没有成功。于是以重金向波兰求助。虽然索别斯基当年早些时候同皇帝签订过同盟条约，但他仍不愿发兵，直到英诺森告知以洛林的查理为首的一支包括萨克森和巴伐利亚选侯，以及30个德意志诸侯组成的联军已经开到战场以后，他才同意出战。
9月12日早晨，索别斯基指挥联军打响了维也纳解围战。索别斯基将联军布成弧线形阵线，由奥地利皇家陆军中将洛林公爵和萨克森选帝侯约翰·乔治率领各自军队组成左翼，索别斯基亲率波兰军队组成右翼，其余联军组成中军。
而土耳其方面，为避免一系列麻烦问题，同时打击帝国军士气，土军主将穆斯塔法下令将部队中携带的30000余名俘虏就地处决。同时组织部队排列阵形待命，他以十万兵力在基督教联军的前方展开，试图围歼对手。
决战当日，索别斯基首先命令联军左翼的帝国诸侯军发起进攻，土耳其军队马上应战。为了防止阵地被联军突破而被包围，土耳其人将大部分兵力调至左翼与联军展开血战。中午时分，索别斯基看到土耳其军队右翼兵力不断减弱，就不失时机地下令联军中军和右翼全部投入战斗，向土耳其军队展开猛烈的冲击。激战15小时之久，直到多瑙河小岛上的土耳其炮群被打哑，联军在索别斯基的率领下，连破土耳其军队几道防线，土耳其大军渐渐不支。
战至日落时分，围城的土耳其军败局已定，土耳其军队统帅卡拉·穆斯塔法为避免被联军包围聚歼，不得不下令全军后退。索别斯基再次抓住战机，命令联军全线出击，趁势穷追猛打，土耳其军队很快溃不成军。在维也纳解围战中联军给土耳其军队以毁灭性打击，土耳其首相的红色帐篷被炸毁，但他本人逃走了。土军被击毙2万余人，被俘2000余人，缴获大炮300余门，联军大获全胜，一举成功。9月13日，索别斯基在土耳其统帅遗弃的营帐中给王妃写信报告战果：“所有的大炮，所有的营帐，数不清的财富都落到我的手里，土耳其人遗尸遍野，狼狈溃逃。丢弃下的骆驼、驴子、绵羊和其他牲口正等待我们的士兵去收拾……”
相传咖啡就是这才战役之后由柯奇斯基在战利品中收获而在欧洲传播开的。由于一个面包师发现地道而拯救了城市，维也纳人大量烤制新月形面包来纪念他，因为形状关系，这种面包后来被称为“牛角面包”。 大维齐尔卡拉·穆斯塔法被苏丹在贝尔格莱德处决。这场战役是中欧的多个王国与奥斯曼帝国持续300年的争斗以来的一次转折点。战役之后的16年，奥地利的哈布斯堡王朝逐渐从奥斯曼帝国中夺回匈牙利南部和特兰西瓦尼亚，当中并消灭了大量奥斯曼军队。

F. 有关维也纳的资料

27．维也纳——音乐下的出尘仙子

行为的浪漫不过是浅层次的浪漫，真正的浪漫来自灵魂深处。维也纳这个以音乐为灵魂的城市，空气中仿佛也有高贵出尘的气息，时刻提醒你什么才叫生活。

在欧洲地图上，雄浑连绵的阿尔卑斯山脉仿佛一只巨大东向的龙虾，维也纳好似龙虾额前供奉的一颗宝珠，与风情万种的多瑙河相依偎，与英姿迤逦的维也纳森林相缠绵。作为欧洲的中心，昔日神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和今天奥地利共和国的首都，维也纳不仅是世界古典音乐的圣城，也是西方文化名城中的佼佼者。维也纳作为哈布斯堡皇族统治的中心达600多年之久。

这个古老的王朝留下了许多壮丽雄伟的建筑、名胜古迹，如丽泉宫、贝尔维德乐宫、弗夫堡王宫、圣斯蒂芬大教堂；因为维也纳历代统治者喜爱音乐，许多世界着名的音乐家，如贝多芬、勃拉姆斯、舒伯特、莫扎特，都曾聚集于此，维也纳还是圆舞曲之王——约翰·施特劳斯父子的诞生地，他们的作品在每年的新年音乐会上演奏，并向全世界转播。这些因素都使维也纳成为古典音乐爱好者的麦加。古典音乐的演习者把能到维也纳镀金或演出看成一生中最大的愿望。

整个城市仿若音乐下飘然出尘的仙子，当人们踏入其中时，仿佛整个城市会有音乐响起，伴随着悠扬的《维也纳森林的故事》、《蓝色多瑙河》等乐章，让人忍不住想找人一起翩翩起舞。

维也纳城里华美的古典建筑中有世界一流的音乐厅、歌剧院和剧场，有世界一流的博物馆，有具有浓郁地方特色的咖啡馆和酒馆，还是购物者的天堂。多瑙河南北两岸，巴罗克风格的老城与现代建筑的新区交相辉映；维也纳内城外城，传统和时尚相映成趣。

维也纳在世界最宜生活城市排名中高踞第二位，第一名是加拿大的温哥华，然而就艺术文化观光旅游而言，维也纳是独一无二的。常说音乐很容易触发人们心底深处的感动，驻足在音乐之都维也纳这个充满跃动音符的城市街头，更容易让人毫无防备地坠入爱河。纠结着家族间数百年的起落，复古与创新、守旧与革命交替塑造了今天的维也纳，巴罗克的华丽尊贵、被称为“毕科麦雅”的华尔兹时代、复古主义、现代艺术等都让维也纳散发出古今交错的美感。

如果说巴黎的一草一木都带上了雨果和巴尔扎克们的灵气的话，那么维也纳的每一个台阶都能踩出海顿和施特劳斯们的音符。

——佚 名

维也纳是一个让人回味无穷的城市。当然这并不意味着参观圣斯蒂芬大教堂、戒指路、申布隆宫时的激动之情会一直强烈地保留下去，而是说在回国后的日常生活中，会“突然地”、“偶然地”、“一个劲地”回忆起维也纳。维也纳深深地铭刻在人们心灵深处。

——佚 名

在维也纳，文化艺术气氛浓郁的咖啡馆是绝对有“气质”的。那里有音乐，很古典，灯饰温馨浪漫，绝没有啤酒屋的喧嚣浮躁。大俗之人坐进维也纳的咖啡馆内也觉得自己是文人雅士，欧洲上流社会的缛礼也会无师自通。

——《与艺术齐名的奥地利美食》

维也纳的建筑雕塑实在太美了，我真是难以想象这些竟然都是由那冰冷而坚硬的石头雕成的，真是实在让人心醉，只有中国盛唐时代的那些雕像能与之媲美。

——佚 名

仙乐飘飘的维也纳

我的一位朋友五年前到维也纳旅游，带回来一张当地旅游咨询中心提供的地图。五年后，他将地图送给我，期望对我有所帮助。抵达维也纳的当晚，我在旅游咨询中心发现一大叠与五年前一模一样的地图。五年来，地图上的信息一样，促销的店家一样，就连地图上的广告也一样。老，这就是维也纳给人的印象。

维也纳的“老”其实是一种品味，一种见面之初拿给人看的文化态度。

这种文化态度使得从1847年12月31日就开始的新年音乐会整整持续了一个半世纪，那个被当时莱比锡一家报纸描述成肤色黝黑，“类似摩尔人”的指挥——老约翰·施特劳斯用欢快、优美的圆舞曲唤起了一个“金色的世纪”。如今最着名的《蓝色多瑙河》已是每一年新年钟声响起时，奥地利国际电台和电视台必播的曲目，也是无数音乐会的压轴作品，奥地利人自豪地称之为“第二国歌”。很多人问及我对维也纳的印象，我说，打电话吧。因为在维也纳随便用哪部电话拨通1509这个号码，都会听到440赫兹A调的标准声（人们可以按这声音来校正乐器的音高）。

全民拨弦波尔卡

建立于19世纪60年代的国家歌剧院是约翰陪同我去的第一站，约翰充满自豪地说，这座建于1861至1869年的着名歌剧院是世界最有名的四大歌剧院之一。世界上有许多着名作曲家、指挥家都在此担任过维也纳国家歌剧院的总监。一个多世纪的岁月中，它一直都是世界歌剧知名人士云集的地方。不知从何时开始，每年春天，人们都要在这座富丽堂皇的巴罗克式建筑里举行一次盛大的舞会，它是世界上最着名、规模最为宏大的舞会。

舞会自晚上10时开始，直到次日黎明才结束。许多外地的和外国的客人也争相赶到这里，和维也纳人一道步入那令人陶醉的华尔兹美梦之中。维也纳之友音乐厅则是最古老、最现代化的音乐厅。这里是每年举行“维也纳新年音乐会”的法定场所，属于意大利文艺复兴式建筑。维也纳新年音乐会蜚声世界，音乐厅属于奥地利音乐之友协会，该协会拥有会员7000多人，据说是世界上历史最久、人数最多的音乐组织。

1187年的首场演出，就是由该协会同仁担任演奏的。每值岁末，它将使整个世界变得出奇的安静，宛若弥撒开始之前的教堂大殿，而大殿中的人们就像是晚霞中的羊群，正虔诚地聆听着那仿佛来自天堂的美妙和声。在维也纳，到处传扬着贝多芬、施特劳斯等大音乐家的故事。几乎维也纳的每个公园都有音乐家的塑像。贝多芬的塑像树立在林格大街的一个广场中央，舒伯特仍然与贝多芬保持一致，也把自己立在这条林格大街上。

莫扎特的石雕像位于皇宫公园的中心，而约翰·施特劳斯的铜像被安置在维也纳市立公园里。施特劳斯站在一座凯旋门前，怡然自得地“拉”着他的提琴。凯旋门是古罗马人为迎接英雄凯旋而设计的，显然维也纳人把音乐家也理解为当之无愧的英雄。在市政厅广场，几乎每晚都放映露天电影，全都是音乐片、歌剧或音乐会录像。我们那天看的是卡拉扬指挥的威尔第的清唱剧《安魂曲》。那天天气有些阴，灰暗的天空上一团团乌云时聚时散。市政厅哥特式的尖顶高耸着，直指黑的天空，更显雄奇挺拔。

男女高音高亢肃穆的歌声响彻广场上空，在耸立的尖顶之上缭绕，塔顶的旗帜也在风中、乐声中飒飒舞动。我的灵魂似乎也随着那乐声飞旋而上，在尖尖的高塔间、灰黑的云团间飞舞，音乐、建筑与天空浑然一体，世上的一切尘嚣都已忘却。

维也纳森林圆舞曲

初入奥地利，我的心便被那重峦叠嶂、林木繁茂的景色所攫住。雪松、落地松、针叶松还有些不知其名的植被把山谷装饰得郁郁葱葱。由于植物带不同，那绿色自然各异。有的浓绿如漆，有的翠绿欲滴。但见车窗外，峻岭环抱，山林幽邃，千山万岫在缥缈的烟雨云雾中时隐时现，给人以幽静、深厚之感。山腰间，星星点点地散落着五颜六色、形状各异的农舍或别墅。肥美的草场绿波荡漾，芳草茸茸，似绒毯，如平湖。山区的天气变化无常，刚才还阴雨绵绵，转眼阳光灿烂，满山绿染，绒裹锦装。奥地利美丽的风光，无疑为音乐家们的创作注入了源泉和活力。

蓝色多瑙河

对热爱音乐的人来说，维也纳是天堂，只要提起维也纳，人们自然会联想到贝多芬、莫扎特、舒伯特、海顿、约翰·施特劳斯等这些音乐大师的名字，因为这里是着名圆舞曲华尔兹的故乡，也是欧洲许多着名古典音乐作品的诞生地。登上阿尔卑斯山麓，维也纳森林波浪起伏的景色尽收眼底；踏上多瑙河盆地远眺喀尔巴阡山闪耀的绿色峰尖，辽阔的平原犹如一幅特大的绿毯，碧波粼粼的多瑙河穿流其间。天地灵气、日月精华，维也纳的音乐是人与宇宙万物的交谈。每当约翰·施特劳斯那首风靡全球的《蓝色多瑙河》在我的耳边响起的时候，我就在想：世界上恐怕没有任何一条河流的幸福能与多瑙河相比，因为它是一条音乐之河。整条多瑙河流淌的都不是水，而是音符。流经9个国家、全长2850公里的多瑙河发源于德国的黑林山东麓，虽然它在奥地利境内只有350公里，但这一段的多瑙河则由于孕育了一大批伟大的音乐家而具有了非同寻常的魅力。

奥地利全境百分之九十六的面积都属于多瑙河流域，在奥地利人的眼睛里，我们只能找到两样东西：多瑙河和音乐。这两样东西也可以说成是一样东西，因为有时候我们确实无法分清究竟是多瑙河激起了奥地利人的音乐灵感，还是奥地利人惊人的音乐天赋为多瑙河带来了无穷的浪漫。�方 鸣

到维也纳一定要泡咖啡馆

如果你够小资，而且又有白领的收入，出国对你来说已经不再是疯狂购买在国内大商店也能买到的香水和名牌服装，也不是坐在街边看着裸肩露背的美女满足一下自己的眼睛，那么到维也纳去转几天是个很不错的选择。

无论在文化还是在政治上都是世界中心的那个维也纳已经是100年前的事情了，现在的维也纳（或者说奥地利）能给人们提供的似乎只有精神产品，比如新年音乐会、贝多芬、施特劳斯和莫扎特，要说物质上的，起码芬兰还有个名牌手机，瑞典也有不错的汽车。但我在这里要推荐的恰好就是物质上的东西——咖啡和点心。

到维也纳，你一定要多去几次、多走几家咖啡馆。每一家都有各自的精彩和内涵，一定要去的是位于第一区的中央咖啡馆。100年前，这个咖啡馆是世界风云的中心——托洛茨基经常来这里，维特根斯坦和弗洛伊德也在这里散播着他们震惊世界的新学说。

到这里，是一种体验。多坐一会儿，不要走马观花，看看坐久了有没有一种思想可以围绕你。看看那里的大厅，回去以后保证你对别的所谓的西餐厅或咖啡馆不再正眼看了。

同在第一区的萨克咖啡馆是一个纯贵族式的咖啡馆。咖啡挺好，但这里最自豪的是他们的巧克力蛋糕。看着花样如此繁多的蛋糕，品尝着其中的味道，你也许会得出这样的结论：如果把心思都放在吃喝的享受上，待在维也纳绝对没错。这家的蛋糕全世界有名，如果你吃了觉得好，在离开维也纳的时候可以在机场的免税店里买最新鲜的。那里有他们的专卖点，最好连另一家立有皇室招牌的宫廷糕饼店的点心也一起买几样。

维也纳的咖啡馆与其他地方不同，欧洲人一致认为，是土耳其人让咖啡流入欧洲，但是维也纳人让品尝咖啡变成了文学，变成了艺术，变成了一种生活。

维也纳的咖啡馆永远是干净的、温馨的，他们努力保持着一种古老，保持着一种过去的精致生活。侍者大多还穿着黑白两色的制服，打着整齐的领结，穿梭于桌子之间。他们对常来的客人从不用“先生”来称呼，而是亲切地叫他们的名字或是称呼他们的职务，而且不用客人说，就会把他们带到偏爱的位置上坐下，递上他们最爱看的报纸，然后送来客人最爱喝的咖啡。就是这些，使得来到咖啡馆的客人没有人能不动情。